Gambija: Obrana površine

Stigao sam u Gambiju ne baš siguran što očekivati. Bio sam tamo na medijskom forumu i radionici obuke i bilo je malo vremena za puno istraživanja prije toga.

Stigao sam u Gambiju ne baš siguran što očekivati. Bio sam tamo na medijskom forumu i radionici obuke i bilo je malo vremena za puno istraživanja prije toga. Prvi dojmovi bili su pozitivniji nego što su me izvještaji navodili da vjerujem. Pomoglo nam je to što je hotel Sheraton s 5 zvjezdica, naša baza za tjedan, bio smješten uz more. Hotel je dizajniran da se uklopi s tradicionalnom afričkom arhitekturom - blokovi soba sa slamnatim krovom povezani uličicama i šetnicama stvarali su osjećaj da hodate kroz tradicionalno selo. Okolni su vrtovi bili dobro njegovani s obiljem tropskog grmlja, stabala frangipanija u punom cvatu i tamnoljubičastih bugenvilija koje su se spuštale niz zidove. Stabla manga krcata zrelim plodovima prošarala su krajolik. Egzotične ptice jurile su s grane na granu živahno cvrkućući dok su leptiri, koji su izgledali kao da su svježe obojani blistavim bojama, lepršali među cvijećem. Većina soba gledala je na more i iz sobe se moglo prošetati ravno do osamljene plaže. Jedan se ujutro probudio i zaspao uz umirujući zvuk valova koji su zapljuskivali obalu. Raj ne može biti bolji od ovoga.
Stigli smo u kišnoj sezoni kada smo bili obaviješteni da broj turista pada. Telefonske linije i internetske veze bile su nestalne jer je dalekovode udario grom dan prije našeg dolaska. Osoblje je bilo šarmantno iako je razina usluge ostavljala prostora za poboljšanje. Osoblje se puno smiješilo, ali se nije moglo pouzdati u to da će brzo odgovoriti na zahtjeve.

Hotel se nalazio 15-ak kilometara od glavnog grada Banjula. Najbliže turističko središte bila je Senegambija, ne osobito privlačna zbrka zanatskih radnji, barova, restorana, hotela i pansiona. Zbog manjka turista, jednog su opsjedali očajni mladići koji su se hvalili tražeći posao - nudili su vožnje taksijem, obilaske parka majmuna i obližnjeg krokodilskog jezera i druge usluge sumnjivije prirode. Stari europski ili zapadnjački muškarci koji paradiraju uokolo s mladim, lokalnim djevojkama i šezdesetogodišnjim bijelim ženama koje šetaju ruku pod ruku s užasnutim, dobro građenim mladim gambijskim muškarcima, postali su uobičajeni prizor. Seks-turizam je očito cvjetao u Gambiji.

Bilo je olakšanje pobjeći u mir i privatnost dugogodišnjeg hotela Senegambia Beach s prostranim posjedom koji vodi do mora. Među atrakcijama bio je prizor lokalnih supova koji su u određeno doba dana spuštali se s drveća hraniti se piletinom i drugim ponudama hotelskog osoblja. Lešinari – koje lokalno zovu 'sanitarni inspektori' izgledali su dobro dok su se ispružili na travi ili kupali u bazenu vode a da ih gosti hotela nisu ometali. Vrtovi su također bili dom obiteljima malih crnih i bijelih majmuna koje turisti jednako ne smetaju. Majke sa sićušnim bebama koje su im se držale na leđima projurile su pokraj njih ili se opustile u skupinama dotjerujući jedna drugu. Dok smo se zaustavili da vidimo njihove ludorije, varan (gušter) je prošetao s očima čvrsto uprtim u svoj plijen ispred nas.

Prije nego što sam krenuo iz Londona, sve što sam imao za ponijeti bili su karta i turistička brošura koju je osiguralo Visoko povjerenstvo. Gambija je najmanja zemlja u kopnenoj Africi udaljena samo šest sati leta od velikih europskih gradova uz dodatak da nema jet laga. Karta upada u oči. Prikazuje zemlju koja podsjeća na plavu zmiju s tri strane graniči sa Senegalom.
Uz samo jedan slobodan dan da budem turist prije leta natrag u London, odlučio sam se za dvosatno krstarenje rijekom u kanuu za promatranje ptica. Nakon tjedan dana sastanaka, bilo je blaženstvo prepustiti se tišini okolne vode koju je narušavao samo blagi zamah vesala koja su presijecala vodu i povremeni lepet krila dok bi se vodomar ili druga vodena ptica obrušila da iščupa ribu iz voda.

Dvojica mladića koji su me poveli na vožnju brodom bili su brbljavi. Objasnili su kako se organiziraju ture kanuom. Sam čamac, rekli su mi, bio je u vlasništvu seoskih starješina i sav prihod od putovanja se vraća u selo za izgradnju škole, zdravstvene klinike ili drugog objekta za zajednicu. Muškarci koji upravljaju kanuima rade kao volonteri šest mjeseci ili godinu dana, nakon čega im seoski starješine pomažu pronaći plaćeni posao dok drugi mladi dolaze na njihova mjesta. Čini se kao razuman i praktičan sustav koji bi se lako mogao preslikati negdje drugdje.

Da vrijeme nije problem, bilo bi primamljivo nastaviti krstarenje cijelom dužinom rijeke do Senegala. Na vodi su bili usidreni kruzeri i veće jedrilice koje pripadaju turistima iz Njemačke i drugih europskih zemalja koji provode dane, a često i tjedne putujući uzvodno, zaustavljajući se u Senegalu kako bi posjetili safari parkove i druge atrakcije. Iako Gambija ima više od 500 vrsta ptica, krokodila, nilskih konja i majmuna, potrebno je putovati u susjedne zemlje da biste vidjeli veće životinje.

Sheikh, 31-godišnji turoperator koji je organizirao moj kratki izlet rijekom i bio moj vodič, bio je rudnik informacija. Njegova obiteljska struktura pokazala se prilično uobičajenom u Gambiji gdje 85% stanovništva čine muslimani. Šejh je musliman, njegova majka je bila kršćanka i prešla je na islam nakon udaje. Bilo je ohrabrujuće otkriti da je u Gambiji bilo malo vjerskih napetosti koje pogađaju mnoge druge zemlje u regiji.

Šejh je rekao: “Svi se dobro slažemo. Moje tete su kršćanke pa s njima slavimo Božić i posjećuju nas tijekom ramazana. Jedna šura kaže Židovi. Kršćani i nevjernici, neka vjeruju u što žele vjerovati, a mi slijedimo svoju vjeru.”

Sheikh je pokazao na stablo baobaba, koje se lokalno naziva "slonovo stablo" zbog njegove veličine i oblika. Ovaj ima poruke, telefonske brojeve i adrese e-pošte naslikane po cijelom prtljažniku - "Mi to zovemo internetsko stablo", rekao je ironično. Objasnio je da je baobab izuzetno važno drvo za Gambijce. Korijen se koristi kao afrodizijak, list se zgnječi i pomiješa s kus-kusom radi lakšeg gutanja, a većim listovima pokrivaju kolibe. Pokazao mi je ogromno stablo s kravljom lubanjom učvršćenom u šupljini u deblu stabla. Oko podnožja stabla bile su razbacane boce pića, hrane i voća. Bik ili krava tradicionalno se žrtvuju kada se obrezuju dječaci od 7 do 12 godina. Nakon što dostignu ovu prekretnicu na svom putu od dječaštva do muškosti, dječaci moraju živjeti u grmlju mjesec dana kako bi naučili kako poštovati starije u zajednici i dobili lekcije o disciplini i općem ponašanju – oblik škole u grmlju.

Poput većeg baobaba, stabla mangrova raširena duž ruba vode također imaju bezbrojne namjene. Listovi se koriste za pokrivanje krovova jer su otporni na termite. Listovi se drobe kako bi se dobila boja za batik. Korijenje se koristi kao drvo za ogrjev. Kamenice se drže korijena i beru ih lokalne žene koje nose rukavice kao zaštitu jer mnoge izgube prste jer su rubovi kamenica izrazito oštri.

Čini se da ništa nije odbačeno. Na primjer, školjke kamenica se ručno drobe kako bi se napravila boja i cement. Također se miješa s hranom za piliće kao izvor kalcija. Školjke školjki koriste se za izgradnju cesta i ukrašavanje, a mljevene su za začin tradicionalnoj riži 'jollof' ili za pomoć pri oporavku od mamurluka.

Još jedna intrigantna mala činjenica koju sam pokupio. Ptice tkalice grade gnijezda na palmama, ali naopako kako zmije ne bi mogle ući. Najčešći jezik kojim se govori je mandinka što je ujedno i ime najveće plemenske zajednice u Gambiji. Kako je meso vrlo skupo, glavna hrana su riža i riba.

Kao kratkoročni posjetitelji, naravno, vidjeli smo samo najbolje od Gambije. Bilo je jasno da ispod površine slika nije ružičasta. Predsjednik Yahya AJJ Jammeh čvrsto drži vlast od 1994., kada je zbacio prethodnu vladu u, kako njegovi pristaše, mirnoj tranziciji. Izbori su zakazani za studeni, ali s obzirom da su mediji i građanska prava pod strogim nadzorom, ishod je malo dvojben. Zapravo, ima i onih koji šuškaju da bi se želio proglasiti kraljem male zemlje.

Predsjednik ima svoje vjerne pristaše koji skreću pozornost na dobro što je učinio za zemlju: izgradio je impresivne ceste, škole i druge institucije. Jedan Gambijac koji je imao osobne kontakte s predsjednikom, priznao je da je on autoritaran, ali je rekao da ima jasnu viziju za zemlju. Dodao je: „Gambijci su po prirodi lijeni. Većina automehaničara, stolara i ribara je iz Senegala. Za vrijeme ramazana teško je kupiti ribu na tržnici jer se svi ribari vraćaju kući za ramazan. Tijekom 30 godina prošla vlast nije gradila srednje škole. Ovaj predsjednik ima viziju, da, vlada željeznom rukom, ponekad je nerealan, ali nameće razvoj, nešto što se mora učiniti.”

“Prava demokracija zahtijeva ljude koji su informirani, koji mogu donositi prave odluke, inače se njima lako manipulira. Predsjednik je donio obrazovanje. Treba imati na umu da je Amerika stara 220 godina, tako da je pred nama dug put. Nije fer uspoređivati ​​nas sa SAD-om i Britanijom. Ropstvo i kolonijalizam nanijeli su nam mnogo zla i doveli do mentaliteta gospodar-sluga. Gambija je jedna od najmanje korumpiranih zemalja u regiji.”

Naš prijatelj iz Gambije rekao je da je vojska poput predsjednikove bebe i da se pod njegovom vladavinom transformirala u jedno od najprofesionalnijih tijela u zemlji. Sada je veliki poslodavac. Korupcija, nastavio je, nije veliki problem u Gambiji. Priznao je da su mnoge mjere koje su na snazi ​​drakonske, ali je dodao: “Predsjednik misli da je to jedini način da se zemlja pomakne naprijed. Smatra da je njegova odgovornost preuzeti gambijsku lijenost. Opisao bih ga kao dobronamjernog diktatora.”

Je li predsjednica imala ozbiljnih političkih izazivača? Bilo je samo dvoje, rekli su mi, koji su nudili bilo kakvu vjerodostojnu oporbu. Jedna je bila mala i imala je nejasno socijalistički program, a drugu su uglavnom činile Mandinke s rizikom da će pokušati dominirati ako ikada dođu na vlast.

Izvan zemlje, Gambijci u egzilu, uz potporu međunarodnih skupina za ljudska prava poput Amnestyja, kao i nekoliko zapadnih političara, pokreću snažne kampanje za podizanje svijesti o nedostatku demokracije, slobode medija i ljudskih prava u Gambiji. Malo vjeruju u demokratski proces. Malo je nade za neposredne promjene u Gambiji s predsjednikom koji pokazuje malo znakova da uopće razmišlja o odricanju od vlasti u bliskoj budućnosti.

Bilo je toliko toga što bismo voljeli vidjeti o zemlji i njezinoj prošlosti, uključujući relikte njezine povijesti kao što je glavno trgovačko središte za roblje. Turisti i nama slični koji su tek prolazili uživali su u suncu, moru, bogatom biljnom i životinjskom svijetu, ali mi smo samo klizili po površini. Slogan koji promovira gambijski turizam je Nasmiješena obala Afrike. Naša žarka nada je da će jednog dana s cvjetajućom demokracijom, slobodom medija i nesputanim ljudskim pravima, narod Gambije imati pravi razlog za osmijeh.

O autoru

Avatar Linde Hohnholz

Linda Hohnholz

Glavni urednik za eTurboNews sa sjedištem u sjedištu eTN-a.

Podijeli na...