Odjeven u zgužvanu košulju na kopčama i nešto malo prljavije od sjene u pet sati, ugostitelj Faysal Debeis osjeća umor od sebe. I dobro bi trebao - on je iz Sierre Leonea.
Debeis i njegovi sunarodnjaci sedam su godina udaljeni od desetljeća dugog građanskog rata koji je odnio najmanje 50,000 života, trajno ozlijedio pola milijuna ljudi i još dva milijuna pretvorio u izbjeglice. Sukob je svijet iznenadio slikama raskomadanih leševa i nadahnuo je film "Blood Diamond" iz 2. godine, u kojem glumi Leonardo DiCaprio.
No, s obzirom da je zemlja relativno stabilna prvi put nakon desetljeća, Debeis je također jedan od mnogih Sijera Leonea koji navijaju za pojavu malo vjerojatne industrije: turizma.
Sierra Leone, sićušna zapadnoafrička država od 6 milijuna, pridružila bi se Somaliji na vrhu Forbesove liste najopasnijih svjetskih zemalja još 2002. godine. Danas je ta država sigurnija, ali zahvaljujući visokoj stopi inflacije od 8 posto, mikroskopski bruto domaći proizvod od dvije milijarde dolara, beskrajan očekivani životni vijek od 2 i široko rasprostranjena kršenja ljudskih prava, Sierra Leone zauzima posljednje mjesto u indeksu ljudskog razvoja Ujedinjenih naroda.
"Još uvijek volim ovu zemlju", kaže Debeis, 40-godišnji vlasnik restorana Chez Nous na plaži u Freetownu, glavnom gradu države.
Sijera Leone također ima svoj udio stranih pojačivača. 2006. godine Lonely Planet je izjavio: "Neće proći mnogo vremena prije nego što Sierra Leone zauzme svoje mjesto na europskoj spakiranoj sceni odmora na plaži."
Tri godine kasnije, čini se da je turistički vodič bio u pravu.
"Nedavno su počele dolaziti male grupe", kaže Fatmata Abe-Osagie iz Nacionalne turističke zajednice Sierra Leonea. "Namjeravamo preimenovati Sijera Leone kao turističko odredište."
Polaki, ali postojani početak
Privučene prostranim bijelo-pješčanim plažama, bujnom džunglom i, možda, previše razvijenim osjećajem za avanturu, prošle godine u Sierra Leoneu je odmorilo 3,842 stranca, 27 posto više. To je još uvijek sitnih 10.5 posjetitelja dnevno (maleni karipski otok St. Barth's dobiva 550), ali to je početak. Prošlogodišnja brojka više je od trostrukog broja posjetitelja koji su u zemlju došli prije deset godina.
"Sijera Leone definitivno ima potencijala da postane turističko odredište", kaže Erica Bonanno (24), rodom iz New Jerseya koja radi u Freetownu u neprofitnoj organizaciji pod nazivom Search for Common Ground. "Naravno da morate poduzeti mjere predostrožnosti, poput ne izlaska sami noću ili ostavljanja dragocjenosti otključanima, ali nikada se nisam osjećao kao da sam u opasnosti."
Relativni mir proteklih nekoliko godina pomalo je odstupanje u povijesti Sierra Leonea.
Britanci su 1787. doveli 400 oslobođenih robova u "provinciju slobode" s namjerom uspostave utopijske kolonije. Mnoge od prvih doseljenika brzo su desetkovale bolesti i neprijateljski raspoloženi domoroci. Ostatak se neprestano sukobljavao s britanskim i autohtonim plemenima sve dok Velika Britanija nije 1961. dodijelila neovisnost Sierra Leoneu.
Tada su rudari već počeli nalaziti sjeme ludila zakopano u toploj zemljanoj nečistoći: dijamanti. Od njihovog otkrića 1930-ih, pa sve do 70-ih, nakon jake kiše moglo se izvlačiti dragulje iz vlažne zemlje.
Kako je dijamanti postalo teže doći do njih, Sierra Leone postala je sinonim za krvoproliće. Početkom devedesetih, liberijski moćnik Charles Taylor obučavao je i financirao milicije da silom zauzimaju polja dijamanata, što je kulminiralo u opakom građanskom ratu s prosječnim danom koji je uključivao sve, od pobunjenih djece vojnika do silovanja do amputacije udova.
Pobunjenike su na kraju odbile i razoružale snage UN-a. Do 2002. godine većina je kolovođa bila uhićena, a Taylor trenutno čeka suđenje za ratne zločine u Haagu.
Izbori za predsjednika Ernesta Bai Korome u rujnu 2007. prvi su put u povijesti Sierra Leonea da pobjeda oporbene stranke nije izazvala oružani sukob. Koroma je od tada pokrenuo radne skupine za borbu protiv svega, od vladine korupcije do javnog mokrenja.
Legalni izvoz dijamanta, koji se smanjio na 1.2 milijuna američkih dolara 1999. godine kada su pobunjenici kontrolirali veći dio zemlje, iznosi do 200 milijuna američkih dolara. Sijera Leone konačno je uklonjena s popisa savjetodavnih putničkih službi američkog State Departmenta.
Ekstremni odmor
Letovi za Freetown su skupi (počevši od 1,600 američkih dolara povratnog putovanja iz New Yorka), ali putovanje se isplati avanturističkom odmoru.
Kad prođete carinu - nema potrebe za podmićivanjem agenata niti uznemirivanjem ako vam na kofer stave veliki dolarski znak, za koji se činilo da uopće ne znači ništa - najmučniji dio putovanja je put od Lungija do kopna. Posjetitelji moraju birati između trajekta (5 dolara u svakom smjeru, obično dolazi kasno - ili nikad), zahrđalog helikoptera iz sovjetskog doba (70 dolara, unatoč sumnjivom izgledu i pratećoj povijesti smrtnih nesreća) i lebdjelice (60 dolara, često dolazi i polazi vrijeme). Uzmi hovercraft. Povremene nesreće su nezgodne, ali nisu smrtne.
Ako stignete noću, neka vas ne uznemire požari koji krase krajolik tijekom nejasne vožnje autobusom od zračne luke do terminala za hovercraft. To su baklje koje osvjetljavaju neasfaltirane ulice; električne energije u većini dijelova zemlje gotovo i nema. Kao i semafori, bankomati, unutarnji vodovod i mnoštvo drugih stvari na Zapadu se podrazumijevaju.
Ispiranje toaleta, čiste vode i druge udobnosti prvoga svijeta može se dobiti za oko 100 američkih dolara po noćenju u nekoliko hotela u dijelu Aberdeena uz obalu Freetowna. Uzmite u obzir hotel Bintumani, najveći u zemlji, ili rt Sierra, jedan od najslikovitijih. Smješten na vrhu stjenovitog rtu na rubu Atlantika, rt Sierra nudi čiste sobe, bazen i bar-restoran s pogledom na ocean.
Plaža Lumley nalazi se na samo nekoliko koraka od oba hotela. Okruženo plavozelenim morem s jedne strane i brežuljcima punim vikendica s druge strane, ugodno je mjesto za opuštanje, pod uvjetom da vam ne smeta povremeni prodavač DVD-a koji lupa ili luta. Ugrabite Heineken za 1 dolar u jednom od barova na plaži sa slamnatim krovom ili prošećite još pola milje uz vodu za obrok od morskih plodova u The Bunkeru, večeru od škampa u Chez Nousu ili odrezak od sira u Royu. Ukusna večera za dvoje, zajedno s koktelima, vratit će vam oko 12 dolara.
Iza plaže
Za one koji su spremni krenuti dalje od plaže, u centru Freetowna ima puno posla. Vožnja taksijem od 2 dolara odvest će vas do središta grada za 20 minuta zakrčenih prometom; pozdravite motocikl i za 1 USD dobit ćete mnogo bržu vožnju - i divno mučno iskustvo tkanja između jalopija izbacivanja smoga.
Ako želite vidjeti ostatak zemlje, unajmite vozača (150 USD dnevno, s gorivom) koji će vas odvesti do sjevernih provincija. Selo je i dalje prepuno izgorjelih leševa džipova i zgrada ispunjenih mecima; dok prolazite kroz sićušna sela, djeca izlaze iz koliba kako bi buljila i pokazivala. Spakirajte puno hrane koju ćete podijeliti - i za sebe. Nema puno mjesta za zaustavljanje međuobroka, osim ako ne želite ruralnu hranu iz Sijera Leonea poput "crain-crain", mješavine ribe, govedine, začina, riže i listova kasave.
Grad kopanja dijamanata Koidu udaljen je oko 200 milja od Freetowna, sedmosatnog putovanja neasfaltiranim cestama. Tamo možete pregledati proizvode dilera dijamanata koji sjede iza zabrađenih izloga trgovina koje se nižu uz glavnu ulicu gradskog izgleda Divljeg zapada. Vrata i zidovi raspadajućih zgrada još uvijek nose rane od metka.
Kupite dijamant ako morate, ali obavezno ga prijavite na odlasku i platite potrebnih 5 posto izvozne naknade. Da, uvjeti u Sierra Leoneu se poboljšavaju. Ali njegovi zatvori čine da američki zatvori izgledaju poput odmora.
