Sultani Španjolske

Faisal al Yafai putuje u Andaluziju kako bi pronašao naslijeđe arapskih i sjevernoafričkih muslimana koji su tom regijom vladali 800 godina.

Ovdje treba doći zbog glasina. Visoko iznad grada, srednjovječne žene u ljetnim haljinama kreću se poput mjehurića sapuna, sudarajući se jedna o drugu i spajajući ruke ili strelice u različitim smjerovima. Čitavo tržište je masa mesa na tijelu: ruke se hvataju za druge ruke, laktove, ruke; prsti zamišljeno miluju voće.

Moram doći u Granadu vidjeti što je ostalo od Al Andalusa, tog neizmjernog raspona iberijske povijesti kad su muslimani vladali poluotokom. Jutarnja tržnica na trgu Plaza Larga u povijesnoj muslimanskoj četvrti Albayzin jasan je most u prošlost: nepromijenjena stotinama godina, poveznica od tog trenutka do ovoga.

Tu su u 15. stoljeću tada većinski muslimanski stanovnici dolazili da trguju robom i ogovaraju. Morali su tamo čuti glasine o predstojećem dolasku vojski katoličkih monarha Isabelle i Ferdinanda. I odavde bi muslimani i Židovi otišli nakon pada Granade 1492. godine, bježeći u sigurnije zemlje sjeverne Afrike ili Europe.

Prizor je buran, ali prodavači me otpuštaju: vide da nisam odavde, da mi ne trebaju njihove rajčice, odjeća ili razgovor. Umjesto toga gledamo se krajevima očiju.

Stariji muškarac, u papučama i s aktovkom, sjedi pored mene i nudi cigaretu. Pokazuje kako mnoštvo upija njegovu ženu i razgovaramo o mom posjetu. Misli da sam možda izgubio turneju. Kažem mu da tražim ono što je ostalo od Al Andalusa. Frkne. "Kamenje i kamenje", kaže, "Samo stare stijene i kamenje." I njega više nema.

Ipak, povijest Al Andalusa daleko je više od relikvija. Od trenutka kada su generali muslimanske dinastije Ummayad prešli na Gibraltar 711. godine, povijest Europe promijenila se.

Muslimani su proširili svoju kontrolu na cijelu današnju Španjolsku i Portugal, pa čak i na današnju Francusku, stvarajući gradove koji su postali središta učenja i kulture, prevodeći djela znanosti i filozofije s arapskog na latinski, i tako postavljajući temelje za europska renesansa. Suprotstavila im se skupina španjolskih kršćanskih kraljevstava koja se tijekom sljedećih 800 godina borila za povratak poluotoka, dio po dio, sve dok 1492. godine nije zauzet posljednji preživjeli grad Granada.

S Plaza Larga, nizom strmih šetnji kamenim stubama, krećem se prema gore, držeći prigodno bijele zidove da dođem do daha dok se vrućina dana diže. Moja nagrada je pogled s Mirador de San Cristóbal, malenog polukružnog vidikovca.

Odavde je logika Alhambre, tvrđave Nasrida i temelja Granade jasna. Zemljišta prema jugu jasno se razvijaju: pogled bez cenzure na bordo vrhove zgrada, izvan samih rubova grada, prema zelenim poljima i dalje gdje zemlja postaje smeđa i kada se uzdižu planine Sierra Nevada.

Od svog uporišta u Alhambri, dinastija Nasrid mogla je održati kontrolu na ogromnom španjolskom prostranstvu. Ipak, nekako nije bila jasna težina olujne oluje koja ih je zahvatila u 15. stoljeću.

Svako putovanje južnom Španjolskom vodi vas pored mnogih gradova sa sličnim sufiksima - Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera - svi jezični podsjetnici da se granica između nasirskih emira i njihovih kršćanskih suparnika promijenila mnogo puta.

Za Reconquistu - ratovi španjolskih kršćanskih kraljevstava koja su okončala islamsku vlast na poluotoku - nije bio jedan događaj; bila je stoljetna i u njenoj su se sjeni rađale, živjele i umirale mnoge generacije. Trgovale su zajednice s obje strane granice, imale su sporazume o sigurnom prolasku, čak su dijelile festivale - i povremeno brutalne bitke. Obje su strane razgovarale o convivenciji, o suživotu.

Od izvornih 1,013 stupaca u molitvenom salonu Córdobine Mezquite, ostalo ih je 856 otkako je zgrada pretvorena u crkvu. Manuel Cohen / Getty Images

Ipak, znali su što mogu očekivati ​​nakon. Granada je u 15. stoljeću bila prepuna onih koji su pobjegli iz drugih dijelova Španjolske.

Inkvizicija je stigla desetljeće prije. Konversoni, one židovske obitelji koje su se prešle na kršćanstvo pod pritiskom, ali su nastojale zadržati svoje društvene navike, gledane su s dubokom sumnjom i mnogi su pobjegli u sigurnost Granade.

Danas, šetajući Albayzinom, ostaci ove mješavine i dalje su vidljivi: prolazim pored jedne privatne kuće sa zlatnim Davidovim zvijezdama na vratima, koja je oblikovana u tradicionalnom islamskom luku.

Bilo je i drugog miješanja vjera, manje sporazumnih. Dalje na istoku u Cordobi, nekadašnjem sjedištu stipendija i jednom od najmnogoljudnijih europskih gradova, Kastiljani su Mezquitu prerađivali u crkvu, urezujući kapelu usred svojih lukova i stupova i naseljavajući grad useljenicima iz sjeverno. Isti postupak došao bi i u Granadu.

Iza miradora je crkva San Cristobal. Izvorno džamija, adaptirana je i obnovljena, a munara je preuređena u zvonik. Zidovi su građeni nadgrobnim spomenicima s islamskih groblja - čak je i danas na vanjskim zidovima jasno vidljivo arapsko pismo s nadgrobnih spomenika.

Noću se ovdje okupljaju mladi Albaicinis - i u većem, poznatijem Miradoru de San Nicolasu, koji također gleda na Alhambru - kako bi pogledali u tvrđavu osvijetljenu toplim bojama, krhotine zidova žarko blistavih kroz crno drveće.

Osjećaju romantiku trenutka i međusobno se šapuću. Stoljećima su njihovi preci sigurno gledali preko Alhambre i smatrali je neraskidivom. Kako je mogao pasti?

Put do Alhambre zmiji se kroz Albayzin, kroz vrtove i pored niskih bijelih zidova, prije nego što će vas na kraju deponirati iza dugih redova stranaca.

Palača je zapravo tri građevine: sama palača, nekoć prebivalište sultana, njegove obitelji i njegovih savjetnika; Alcazaba, tvrđava i kaštel i Generalife, lavirint vrtova, staza i fontana. Gledano iz Albayzina nasuprot, izgleda kao dvorac: unutar njegovih zidova sobe su u ljudskoj veličini i mogu se živjeti.

Unutar palače pojedinosti su zapanjujuće: skripte na skriptama iz Kur'ana ukrašavaju zidove, mozaici azurne i jantarske boje, suptilni dizajni arhitekture koji izgledaju kao svjetlosni trikovi. Sobe prkose opisu jer nisu bile namijenjene opisivanju: ljepota Alhambre gubi se u gledanju i pronalazi u upotrebi.

Tek kad se zaustavim u jednom od sjenovitih vrtova da pijuckam vodu i propustim grupe za obilazak, vidim čaroliju i mir palače. Zvuk vode koja curi iz fontana uspava me u umu i zateknem se kako odmičem, zureći ne gledajući dizajn zidova. Prošlo je četrdeset minuta prije nego što sam ustao.

Takva je bila namjera dizajnera. Španjolski muslimani Al Andalusa nisu gradili vjerske zgrade da bi zaslijepili druge. Za njih je religijska arhitektura trebala odražavati božansko: savršene linije koje predstavljaju Božje jedinstvo, hladni vrtovi koji sugeriraju zagrobni život.

Čak i danas Alhambra ostaje praktična: dolje u gradu, katedrala Granade, sagrađena u spomen na ponovno zauzimanje grada, snažna je mješavina veličine i predanosti, njezinih vitraja, skulptura i visokih bijelih stupova koji u vjernika ulijevaju strahopoštovanje. Ovdje gore reakcija je drugačija. Supruge šapuću muževima o postavljanju poda kupaonice u sličnu boju. Čovjek pita svog prijatelja koliko misli da bi takva vrata koštala kući. Kućni namještaj nadahnut davno umrlom civilizacijom.

Misterij Alhambre je zašto su je nastavili graditi. Detalji izrade sugeriraju napor ljubavi, kao da su njezini tvorci vjerovali da će takvo metodično miješanje matematike i morta osigurati da palača izdrži, a možda i oni s njom. Čak i dok su se vojske katoličkih monarha masirale prema zapadu, Alhambra se još uvijek izgrađivala.

Toliki dio moderne Granade govori o prošlosti - ili o slavi Al Andalusa ili o veličini Reconquiste: stvaranju i uzimanju. Granadinos se u njemu naslađuje. 2. siječnja, na dan 1492. kada su kapitulirali vladari Nasrida, grad slavi Dia de la Toma, Dan oduzimanja, dan razbibrige kojoj se često suprotstavlja politička ljevica, a otima desnica.

Pa ipak, ogromna većina turista dolazi po povijest prije Reconquiste: Alhambra je najpopularnije turističko odredište u cijeloj Španjolskoj. Nakit koji se prodaje na ulicama oko Plaza Bib Rambla temelji se na tom vremenu - torbe i šalovi i plakati, dizajni iz Islamske Španjolske, koje Marokanci prodaju, proizvedeni u Kini.

Da bih razumio ovu proturječnost, odlazim i vidim Muniru, umjetnicu američkog porijekla čije sam djelo prvi put otkrio u Velikoj džamiji u Albayzinu dan prije i koja u gradu živi tri desetljeća.

"Ova obnova mavarske prošlosti samo je iz poslovnih razloga", kaže ona dok sjedimo u luksuznom hotelu tik uz Reyes Catolicos u centru grada, kafiću ukrašenom poput mavarske kuće. “To turisti žele. Prije samo trideset godina Alhambra je bila zaboravljena, svuda je bilo smeća. Pet stotina godina borili su se protiv toga i pokušali ga izbrisati, ali sada su shvatili da je to njihova budućnost i prihvatili su ga. "

Pitam je zašto bi Španjolci to činili. Zašto ne oživjeti vlastite autentične tradicije? Ona me zaustavlja. “Ne razumiješ. Mavarska prošlost autentično je španjolska. Muslimani su bili Španjolci - bili su ovdje stotinama godina. Ako možete biti Amerikanac nakon dvije generacije, čak i nakon jedne, što je s muslimanima koji su ovdje bili stotinama godina? "

U stvarnosti, španjolski osvajači nisu protjerivali strance - protjerivali su vlastiti narod. S finalom Reconquiste, posljedice su bile brutalne.

U Sjenama šipkovog drveta, roman Tarika Alija iznova zamišljajući to vrijeme, milijuni rukopisa izgaraju nakon pada Granade, a cijelo znanje civilizacije nestaje.

Reconquista se često pamti po netrpeljivosti katoličkih vladara prema muslimanima i Židovima - Aliina knjiga podsjeća nas da su španjolski kršćani pretrpjeli i gubitak Al Andalusa.

U trenutku moždanog udara život Španjolaca s juga promijenio se: došljaci su uglavnom bili sa sjevera, s različitim naglascima i običajima, i pokušali su izbrisati sve ostatke tog doba - čak i kupaonice, toliko važne za svakodnevni život pod muslimanima, bili zatvoreni, a kupanje zabranjeno od strane novih vladara. Ali postojao je jedan ostatak koji nisu mogli ukloniti.

Elvira je ulica Magreba. U samom srcu grada, prolazi usporedno s glavnom avenijom Gran Via de Colon. Tu je utjecaj modernih Arapa i Berbera najjači.

Na njegovom zapadnom kraju nalaze se schwarma rupe u zidu i trgovine s marokanskim proizvodima: žene u maramama drže se za ruke i smiju se na arapskom, dok se Nijemci u uskim trapericama i Španjolci bez majica na biciklima prolaze.

Na ulicama koje se ljušte, zvuk tekuće vode miješa se s arapskom glazbom i Katie Melua. Ovo su progonitelji ruksaka: u kafićima osvijetljenim marokanskim lampionima mladi Europljani i Sjevernoamerikanci zamjenjuju priče uz pivo. Postoji hipi vibra: šalovi i suknje u boji zemlje, svijeće i kipovi Bude.

Ali na istočnom kraju, blizu mjesta gdje Elvira stiže do Reyes Catolicos, gdje sjedi kip kraljice Izabele i Kristofora Kolumba, područje postaje gentrificirano. Ovdje imućniji turisti dolaze platiti dobar novac da bi se dobro hranili.

Tako upoznajem Mustafu, druželjubivog vlasnika dva marokanska restorana, čovjeka koji dane provodi okružen turskim turistima i američkim pjesnicima. Poziva me da uz sebe imam paellu, razgovaram o politici i putovanjima - i naravno o hrani.

Najvidljivije naslijeđe Al Andalusa odnosi se na arhitekturu i hranu: gdje ljudi žive i što jedu. Hrana je uvijek bila sjajna mješavina kultura, a ideološke razlike urušavale su se za stolom.

Velik dio hrane na jugu Španjolske ne bi postojao bez islamskog utjecaja: Arapi su u Europu preko Gibraltarskog tjesnaca unijeli papriku i bademe; donijeli su koncept obroka od tri slijeda i obilje peciva. Čak i većina španskih jela, paella, ne bi bila moguća da Arapi nisu donijeli uzgoj riže ili šafrana koji jelu daje zaštitni znak žute boje.

Ali Mustafa mi priča još jednu priču koja ilustrira oseke i tijekove kultura. Donosi mi tanjur bastele, pahuljasto pecivo od piletine, preprženih badema i jaja.

"To su nekad jeli u Granadi, ali kad su Arapi izbačeni, otišli su u Fez", kaže on.

“Ja sam iz Fesa - u Fesu to radimo s golubom, a ne s piletinom. Ali bastella je zaboravljena u Granadi nakon Reconquiste, a španjolski su je proizvođači peciva otkrili tek u posljednjih dvadeset godina, kada su počeli dolaziti Marokanci. " Marokanci su vratili španjolsku baštinu.

Petak je navečer, moja posljednja noć u Granadi i umoran sam od starih stijena i kamenja. Talijanski putnik priča mi o posebno dobrom tapas mjestu, skrivenom među barovima i restoranima koji prelivaju sveučilišnu četvrt.

Lutam ulicama južno i zapadno od Trga Trinidada, gdje su svi mladi, Španjolci i slave kraj studija. Mjesta na kojima se imena umrlih zadržavaju u knjigama, a mladi mrmljaju o vlastitim pripovijestima, konzumiranim bez naslijeđa, već samo sa svojim. Nikad ne nalazim mjesto za tapas.

To je, mislim sada, bila samo još jedna glasina.