U potrazi za kišom u omanskoj Salalah

Ništa ne ilustrira prirodu ljeta u Zaljevu baš kao postojanje kišnog turizma.

Dok se ostatak Arabije peče pod neumoljivim suncem, posjetitelji nabrijavaju malenu enklavu južnog Omana zbog čudne klime i zemljopisa koji joj daju monsun.

Gdje bi drugdje, osim u arapskom ljetu, popularnost odredišta mogla porasti izravno u odnosu na šansu za susret s kišom? Ili zračni praznici Omana koriste izraz "mirna magla i očaravajući pljuskovi" bez ironije među najpopularnijim točkama za ljetovanje u sezoni kareefa?

To bi izgledalo neshvatljivo kad bih živio u vlažnijim krajevima svijeta, ali dok se moje drugo ljeto u Abu Dhabiju zakotrljalo, iskorištavao sam priliku da se kao punopravni kišni turist uputim u Salalah.

Dok se moj let uputio prema jugu poznatim suncem izbijeljenim terenom Arapskog poluotoka, osjećao sam visceralnu čežnju za maglovitom kišom na koži i vidio bilo koji oblik vegetacije koji nije vodio do crne polietilenske cijevi za navodnjavanje.

Kako smo se približavali polumjesecu planina za hvatanje kiše koje definiraju bazen u kojem se nalazi Salalah, debeli sloj oblaka generiranog khareefom blokirao mi je pogled na tlo i morao sam to nadoknaditi prisjetivši se slika bujne vegetacije i slapova prikazanih u turističke brošure.

Ali kad se avion spustio ispod sloja oblaka, slika koja se pojavila nije bila zelene zelene, već otrcane smeđe boje, izuzetno slične nijansama koje sam za sobom ostavio u Abu Dhabiju. Ako išta drugo, odsustvo opsežnih sustava za navodnjavanje značilo je da je pogled bio još jaloviji.

Ahmed, moj vodič, susreo me na aerodromu i objasnio očito: khareef ove godine kasni nekoliko tjedana.

Sezona tradicionalno započinje na ljetni solsticij 21. lipnja, ali trećina puta do srpnja još nije bilo mirne magle ili očaravajuće kiše koja bi preokrenula sušu od kraja posljednjeg monsuna.

Ipak, premda je konačni prilaz mog zrakoplova bio preko neplodne i beživotne ravnice, na gradskoj strani aerodroma nalazila se plantaža kokosovih palmi koje su se mlitavo njihale na toplom povjetarcu kao da su iščupane s reklame Bountyja.

Tada smo, dok smo se vozili, primijetio da je klima uređaja u automobilu isključena i iako smo sada u tropskim krajevima, dovoljno je nekoliko otvorenih prozora da nam bude ugodno. Sigurno su prošla najmanje dva mjeseca otkako sam zadnji put putovao automobilom u Abu Dhabi, a da klima nije bila neophodna.

"Ovdje imamo dvije sezone", objasnio je Ahmed, ali već sam znao da postoji devet mjeseci suše, a zatim tri mjeseca hareefa, otprilike od solsticija do ravnodnevnice u rujnu.

Ispostavilo se da Ahmed misli na nešto malo drugačije. "Postoji europska sezona, a postoji i arapska sezona."

I bio je u pravu. Njih dvoje se razlikuju koliko mogu. Od listopada do travnja ljudi koji žive u Europi bježe od svog vlažnog, sivog i hladnog vremena zbog pijeska, sunca i vrućine na jugu Omana. A od lipnja do rujna, ljudi koji žive u Arabiji bježe od pijeska, sunca i vrućine zbog vlažnog, sivog i prohladnog vremena Salalahe. Ovaj tjedan temperatura je u prosjeku iznosila 27 stupnjeva, a kiše su stigle.

Salalah i područje oko njega imaju mnogo više od samo khareefa. Dok smo se vozili kroz grad, otkrio se da je dugačak, uski i prilično neljubazan, razapet paralelno s rivom i ima nesretnu prednost za staljinističku arhitekturu, na štetu nekolicine uglavnom raspadajućih ostataka tradicionalnih južnoarapskih građevinskih stilova .

Ali malo dalje bila je uska poljoprivredna zona između grada i duge plaže s bijelim pijeskom, gdje obilna podzemna voda u regiji omogućuje bujan rast čak i na dubinama godišnje sezone suše. Ima još lepršavih kokosovih palmi, uz šikare živopisne zelene šećerne trske, rešetke stabala banana i papaje i redove štandova s ​​krovom od lišća na cesti ispupčenih tropskim voćem na prodaju.

Jedva sam se prvi divio Salalahinim tropskim proizvodima. U 14. stoljeću Ibn Battuta posjetio je Salalah za vrijeme njegovih opsežnih putovanja u Dhofaru; više od 700 godina nakon Battute, Wilfred Thesiger došao je neposredno nakon sezone khareefa 1945. Salalah je bila polazna točka za ono što će postati njegovi epski prijelazi Prazne četvrti, iako je njegovo prvo opravdanje za to bilo zato što se sumnjalo da je stvorio hareef uvjeti uzgoja koji su iznjedrili pošasti pustinjskih skakavaca koji su pogodili ostatak Bliskog istoka.

"Neka osobenost u obliku ovih planina privlači monsunske oblake [a oni su posljedica tijekom cijelog ljeta prekriveni maglom i kišom, a nakon monsuna bili su tamni s džunglama u punom lišću", napisao je u Arabian Sands; "Cijelim putem duž južne arapske obale, 1,400 milja od Perima do Sura, samo ovih 20 kilometara redovito pada kiša."

Ali Thesiger je bio jedva impresioniran Salalahom, s primarnim sjećanjima na to da je to bilo tek nešto više od sela s neinspirativnim soukom i premoćnim smradom sardina koje su se ostale sušiti na suncu nakon što su ih lokalni ribari iskrcali.

Nije iznenađujuće, također mu je zasmetalo to što je mogao putovati samo u pratnji nekoga od sultanovih stražara. Više od 60 godina kasnije, bio sam sretan što me je pratio Ahmed, koji se pokazao kao upućen i druželjubiv vodič.

Za razliku od monsuna koji dolazi iznenadnom eksplozijom u druge dijelove Azije, objasnio je da se hareef ovdje polako gradi s jakim vjetrom na kopnu, a zatim kišom koja selo pretvara iz smeđe u zeleno. Iako kiša još nije započela, vjetrovi khareef već su naletjeli i umjesto lagano valjanih valjaka koji većinom godine ulaze iz Arapskog mora na plažu u Salalah, sada je zavladao bijesni udar koji je izbio vode i stvara opasne struje.

No u tome je postojala i pozitivna strana, koja se pojavila kad smo se od Salalaha vozili na zapad do plaže Mughsayl. Plivanje na nešto što bi inače bilo četiri kilometra idilične bijele pješčane plaže bilo je očito neodoljivo, ali na zapadnom kraju lupanje surfa znači da su prirodne rupe u vapnenačkoj stijeni u vrhunskoj formi.

Nekoliko većih rupa za puhanje imaju rešetke instalirane na njima, a jedna nije proizvela ništa osim udara vjetra popraćenih sablasnim grlenim zviždukom, pružajući nesvjesnom nositelju posuđa ili abaje priliku da ponovi čuvenu scenu Marilyn Monroe iz suknje iz Sedam godina Svrbež.

Još jedna u blizini bila je najdramatičnija od Mughsaylovih rupa za puhanje i varirala je između stvaranja snažnih protjerivanja vodene magle, pjenaste morske pjene i galona morske vode koja je letjela 10 ili više metara u zrak, obično bez gotovo najave. Svatko koga je ometala odsutnost kiše, trebao je samo stajati malo preblizu da bi mogao namočiti.

Vraćajući se u grad, Ahmed se zaputio sporednom cestom u prašnjavi vadi krevet gdje smo prišli drvetu mršavog izgleda koje je izgledalo kao da jedva uklanja svoje postojanje. Nakon letimičnog pregleda prtljažnika, otrgnuo je gromad stvrdnutog soka i pružio mi ga.

Protrljao sam pomalo ljepljivu žvaku između prstiju, nanjušio i odmah sam se vratio u svoje sjećanje na miris starih drvenih crkava. Bilo je još uvijek malo teško povjerovati da je ovo glavni oslonac bogatstva regije koje se proteže tisućama godina - tamjan ili lubban na arapskom.

Ogromna je sreća stvorena otkako je prije 5,000 godina započelo trgovanje tamjanom, a niz prosperitetnih lučkih gradova niknuo je duž ovog dijela obale kako bi hranio egipatske, indijske i rimske apetite za lubbanom.

Egiptolozi su pronašli Samhuran, utvrđeno selo na veličanstvenom mjestu s pogledom na ulaz istočno od Salalaha, prikazano na crtežu od prije 1,500 godina u hramu u Dolini kraljeva u Luksoru, gdje su stari Egipćani koristili tamjan kao dio pokopa. rituali.

No, nakon tisuća godina stvaranja neizmjernog bogatstva, trgovina je iznenada zamrla u srednjem vijeku i gradovi poput Samhurana i Al Balida, na periferiji Salalaha, počeli su silaziti postajući prašnjava arheološka nalazišta koja jedva nagovještavaju prošlu slavu.

Sada je odjek prošlosti preživio u desecima sićušnih prodavaonica posvećenih prodaji tamjana u souku Al Husn u Salalahu, gdje će vlasnici izvući visokokvalitetnu supstancu ispod pulta na najmanji nagovještaj interesa.

Pokušavao sam shvatiti zašto je tamjan zelene boje najskuplji od svih kad sam osjetio gurkanje Ahmeda, koji je pokazao prema drugoj kadici neodređeno vegetativne materije. "Vidi ovo", rekao je. “Ovo je smirna. Sad nam preostaje samo da nađeš malo zlata i bit ćeš mudar čovjek. "

"Da je barem tako lako", odgovorio sam.

Sutradan je Ahmedova turneja krenula prema planinama iza Salalaha. "Danas je lijepo i oblačno", kaže Ahmed veselo dok se penjemo na usahla brda da posjetimo Jobovu grobnicu, posljednje počivalište starozavjetnog proroka i najznačajnije religijsko mjesto u regiji.

Ali dok se vozimo blizu grebena ispusta s pogledom na ravnicu, oblak se spaja s nečim što se gotovo približava magli što ostavlja najmanji dojam na vjetrobranskom staklu. "Ah, kapi!" Ahmed kaže, onda krenemo grebenom i magla se raspršuje. To je najbliže padobranima tijekom mojih napora da budem kišni turist u Salalahu.

Kasnije, nakon prašnjavog obilaska drugih tamjanskih luka u Taqah-u i Mirbatu, vozimo se natrag prema Salalahu kada Ahmed skreće sporednom cestom uz još jedan široki vadi. Uskoro se pojavljuje kanal za navodnjavanje falaj, a zatim izranjamo na jedno od 360 višegodišnjih izvora u regiji Salalah.

U razmaku od nekoliko stotina metara teren je od puste smeđe prešao u bujno zelenu, s nizovima prirodnih izvora koji su izvirali s dna ispupčenja, vinove loze i grmovi širokog lišća. Ovdje postoji samo nagovještaj kakav mora biti hareef.

"Vidi ovo", pobjedonosno kaže Ahmed. “Sve je zeleno! Barem ste vidjeli malo zelenila prije nego što odete. " I ja imam. Nekoliko sati kasnije napuštam Salalah avionom koji je išao prema crnim polietilenskim cijevima Abu Dhabija.