HAVANA, KUBA - Sve do posljednjeg djelića Havane - uzavrele, začinjene, senzualne, proslavljene prijestolnice Kube - nalazi se preda mnom.
Prozori na vrhu tornja muzeja Joséa Martíja od 358 stopa su View-Master kotač (ili stranica Flickr) "Cuba Highlights": sedmokatno zamišljeno lice Che Guevare; mafijaški hoteli 1950-ih; španjolska arhitektura Habana Vieje iz 19. stoljeća; živih boja, Caddyja i Buicka iz Eisenhowerove ere; pa čak i riva Malecón, gdje kubanci rade društvene mreže na originalan način - sa stvarnim licima i knjigama.
Ono što ne mogu locirati, bez obzira u kojem smjeru tražim, je Osovina zla.
Trebao bi biti ovdje negdje. Unatoč tome što ima gotovo sve vrste atrakcija koje putnici žele - od plaža s razglednica do drevnih katedrala do avantura u prašumi - Kuba je zabranjeno voće građanima SAD-a pola stoljeća jer je tako, pa, zla.
Dakle, moj je plan provesti pet dana ui oko Havane prebirući prošlost i sadašnjost tražeći odgovore o budućnosti, posebno nakon nedavnih poteza prema ukidanju ograničenja putovanja u SAD-u. Jesu li glavni američki turisti spremni za Kubu? Hoće li još nekoliko milijuna posjetitelja pokvariti živopisnu, autentičnu kulturu na jednom od posljednjih mjesta na Zemlji bez McDonald'sa ili Starbucksa? Hoće li lijes Fidela Castra biti cilindričan kako bi se omogućilo lakše okretanje?
Ostatak mog plana je iskusiti kratak pregled, putnu verziju kazališnih nadolazećih atrakcija, uz priliku da se mikro-hladni rat konačno otopi — ali i da dobijem uvid u pravu stvar, za slučaj da se sve okrene u Cancún 2.0.
Stjecanje obrazovanja
Kuba je varljivo velika. Najveći od Velikih Antila, dug je 766 milja od kraja do kraja, što je otprilike udaljenost letenja od Beaumonta do El Pasa. Sa samo pet dana, uključujući odlazak i dolazak, ograničio sam svoje planove na Havanu, grad od 2.2 milijuna stanovnika.
Budući da nisam imao objektivno obrazovanje o kubanskoj povijesti, odlučio sam se za ubrzani tečaj u raskošnoj trokatnoj predsjedničkoj palači, prostranoj mramornoj palači koja sada služi kao Museo de la Revolución (Muzej revolucije). Soba za sobom puna novinskih izvješća, fotografija i artefakata (uključujući hlače Fidela Castra i spravu za čupanje noktiju) bilježe geologiju, povijest i kulturu otoka.
Revolucija iz 1959. koja je zbacila predsjednika Fulgencia Batistu (i Yankee imperijalizam, prema nekim prikazima) glavni je fokus, uključujući komični Kutak Kretena (nelaskave karikature Georgea HW Busha i Ronalda Reagana); jeziva diorama u prirodnoj veličini Chea kako se penje iz džungle; i Granma, mala jahta kojom se Castro vratio na Kubu iz egzila.
Čamac leži "u stanju" u staklenom lijesu veličine staje iza muzeja. Kina ima Maoa, Rusija ima Lenjina, ali Kuba još uvijek nema nikoga pokraj koga bi gomile prostrujale. Za sada je to brod.
Na odlasku sam otišao u suvenirnicu punu majica kratkih rukava, marama, lepeza, kutija — na svim je bila Guevarina šalica s bradom — i kupio pet privjesaka za ključeve, nisam bio siguran hoće li proći američku carinu u Miamiju. (Jesu.)
Oglašavanje istaknutih znamenitosti Havane
Nakon što sam napustio muzej i proveo poslijepodne na Plaza de la Revolución i muzeju Joséa Martíja, uhvatio sam vožnju do četvrti Vedado preko Coco Taxija, skutera na tri kotača koji je dijete bezbožne ljubavi bacačevih kolica i limenka smrznutog koncentrata soka od naranče.
Vedado je okrug s drvoredima koji uključuje dio Malecóna i većinu bivših posjeda mafijaša. U La Rampi (23. ulica), užurbanom bulevaru punom restorana i noćnih klubova, upoznao sam tipa.
Kuba je otvorena stranom turizmu od 1980. i (nakon što je turizam sovjetskog bloka presušio) oslanjala se na nekoliko milijuna Europljana, Australaca, Kanađana i Južnoamerikanaca.
Kako turizam raste, tako raste i vojska hvaljivača na svakom uglu koji nude kubanske cigare, rezervacije u pansionima, usluge vodiča, upoznavanje s chicas i, u nekim slučajevima, "usluge dečka" za slobodne žene. (Budući da je konvertibilni pezos koji turisti koriste 24 puta veći od nacionalnog pezosa, svatko tko daje napojnice zarađuje više od liječnika i odvjetnika.)
Tip, mršavi muškarac od 20 godina, dogovarao je posao za obližnji bar, a budući da je govorio engleski (i jer mi je trebala kupaonica), ponudio sam mu piće.
“Mnogi ljudi misle da je Kuba strog režim poput Sjeverne Koreje. Nije to ništa slično,” rekao mi je Tip dok je čekao svoju drugu cubu (koktel od ruma i Cole koji su kubanski Amerikanci preimenovali u cuba libre) na mom računu.
Dogovorili smo se da ćemo se naći sljedećeg dana kako bi mi mogao pokazati najvažnije znamenitosti Havane, uključujući nekoliko onih koji nisu na turističkoj stazi.
Habana Vieja (Stara Havana) davno je izgubljeni brat Francuske četvrti u New Orleansu, samo s većim katedralama, idiličnim europskim trgovima i pola tuceta barova koji uspijevaju zahvaljujući činjenici da je ondje pio Ernest Hemingway. The Guy me proveo kroz svaki od španjolskih trgova, uz trgovački red Calle Obispo koji se brzo razvija i do Hemingwayevog okupljališta Bodeguita del Medio, gdje barmen drži 40 highball čaša napunjenih ledom i mentom kako bi zadovoljio turističku potražnju za autorovim mojitom.
Igre naroda
Vjerojatno većini ljudi ne bi palo na pamet pokušati Spin the Bottle dok su duboko u oceanu, no čini se da je skupina mladih Kubanaca na Playa El Mégano to savladala. (Tajna: upotrijebite bocu ruma i prvo popijte dvije trećine tako da pluta.)
El Mégano je zapadni kraj 31 milje dugog poteza bijelih pješčanih plaža poznatih kao Playas del Este (Istočne plaže), samo 25 minuta od centra Havane. Nisu rezervirane za bogate turiste, te plaže privlače jednako mnogo Kubanaca koliko i stranaca.
Međutim, isto nije istina, istočnije u Varaderu, kubanskom odgovoru na Cancún, poluotoku tankom poput olovke s besprijekornim plažama i više od 60 hotela, od kojih su većina all-inclusive odmarališta. Otprilike trećina svih turista boravi u Varaderu.
Na javni pristup Playa El Mégano, velike su obitelji stizale s loncima punim ručka (riža, grah, riba, riža, juha, grah i, za dobru mjeru, grah i riža). U obližnjem kafiću na plaži koji je bio jedva nešto više od krova od palmine slame, stupova i sićušnog šanka, noge moje stolice utonule su u praškasti pijesak. Kad sam se smjestio, znojna Cerveza Cristal bila je na stolu, a škampi i karipski slatki krumpir bili su na putu.
Pokušaj oplemenjivanja i upakiranja Kariba, razmišljao sam dok sam promatrao valove, oduzima mu dušu. Kad padne zabrana putovanja, koliko će američkih turista završiti ovdje, pitao sam se, a koliko će se odlučiti za all inclusive u Varaderu?
Na mnogo načina, Havana je danas možda previše autentična za glavni tok američkog turizma - malo previše gruba i gruba za neke, nedovoljno jeftina za druge i s nedovoljno govornog engleskog, dobrih restorana ili toaletnog papira za sve ostale. Zlo? Ne. Je li spremno? Da. Jesmo li spremni? Možda, ali samo kad uzmu American Express.
Kubanski narod, treba napomenuti, ne odgovara retorici u muzeju ili na vijestima. Dočekivali su me na svakom koraku i nagovarali da se vratim — uskoro.
Oni koji cijene autentičnost ne trebaju paničariti: Kuba je sila koja se nije razvila preko noći – ni dobro ni loše – i malo je vjerojatno da će njezin okus, kultura ili povijest nestati brže. Ipak su to Karibi i ništa se ne kreće brzo.
