Jednog sunčanog jutra na južnom Grenlandu logotip na košulji Ib Laursena neočekivano je rekao sve. Jednostavnim crtežom prikazana je ikonična planina koja se uzdiže iza sela Narsaq, trajnog snježnog polja ocrtanog niti. Usred polja poljskog cvijeća razgovarao sam s Laursenom, Narsaqovim samostalnim turističkim odjelom, o bezbroj načina na koje globalno zatopljenje utječe na njegovu zajednicu. Tada sam shvatio da se iza njega uzdiže ista planina.
Bio je srpanj i na pravoj planini stalni se snijeg otopio.
Obično emitirana u statistikama i predosjećajima, tema klimatskih promjena općenito nije tako opipljiva. I premda također volim vizure strmog granita i glečera koji se tele, na Grenland sam uglavnom došao vidjeti može li on biti postaja s koje bih mogao istražiti utjecaj globalnog zatopljenja na zdravlje planeta.
Doista, Grenland je nulta zemlja za klimatske promjene, a njegovu fizičku evoluciju mogu osjetiti čak i slučajni posjetitelji. Oštra, nezaboravna ljepota ovog otoka — najvećeg na svijetu — tjera posjetitelja da se suoči s budućnošću planeta na svakom koraku, i to na neočekivane načine.
Za one od nas koji su proučavali golemi ledeni pokrivač Grenlanda sa sjedala na prozoru aviona na 36,000 stopa, na putu kući iz Europe, teško je poreći uzbuđenje silaska iz aviona i uspostavljanja kontakta s jednim od najudaljenijih na planetu mjesta. Ali prije nego što smo sletjeli nisam baš znao što očekivati — kako su ljudi napredovali u nevjerovatno mračnom okruženju?
Gotovo da ne postoje ceste koje povezuju jedan grad s drugim - najduži dio asfalta je sedam milja. Naselja uz jugozapadnu obalu povezana su dvaput tjedno brodovima koji prometuju tijekom ljeta, kada su luke slobodne od leda. Inače se leti od grada do grada, često preko planirane helikopterske službe Air Greenlanda. Ali kvaliteta života može se mjeriti i na druge načine.
"Grenland je vrlo bogata zemlja", rekao je Aasi Chemnitz Narup, gradonačelnik glavnog grada Grenlanda, Nuuka (aka Godthåb). “Imamo puno divljih životinja, čiste vode i čistog zraka – temeljnih preduvjeta za život. I imamo mineralne resurse: zlato, rubine, dijamante, cink.” Da ne spominjemo rezerve nafte u Baffin Bayu. Kombinirani, mogli bi pomoći Grenlandu da jednog dana osigura neovisnost od Danske, zemlje kojoj je bio samoupravna pokrajina gotovo tri stoljeća.
Ali globalno zatopljenje komplicira sliku. Toplije vode znače da su škampi koji su nekada punili fjordove južnog Grenlanda migrirali na sjever, prisiljavajući ribarske zajednice da traže svoj ulov u dubljim vodama. Istina, duža ljeta omogućila su uvođenje poljoprivrede i stočarstva na jug - i jedno i drugo jako subvencionirano. Ali na sjeveru, mora za koja se nekoć moglo računati da će se smrzavati tijekom svake zime više nisu pouzdana, što znači da je lov za život - polarni medvjed, morž, tuljan - nepouzdan.
Nadolazeća turistička industrija ima uspjeha s brodovima za krstarenje, pohvalivši se s 35 posjeta u ljeto 2008., što je dvostruko više nego prethodne godine. Pečat za grenlandsku putovnicu sve više raste među gomilom koja je bila-tu-učinjeno: prošle je godine Bill Gates došao na heli-skijanje, a Googleovi Sergey Brin i Larry Page išli su na surfanje zmajem.
Drvene kuće Qaqortoq ((Julianehåb). Foto: Jens Buurgaard Nielsen.
Dva dana u Nuuku, glavnom gradu Grenlanda i gradu u koji je sletio moj zrakoplov, bila su dovoljna za istraživanje područja, uključujući putovanje brodom uz susjedne fjordove hranjene glečerima. Navodno je krstarenje bilo safari za promatranje kitova, ali kada divovi nisu dolazili, zadovoljili smo se nježnom ljepotom malenog, samo ljetnog naselja zvanog Qoornoq, pozitivno privlačnog za sunčano poslijepodne provedeno u branju poljskog cvijeća u pozadini ljuljanja. sante leda. Dan smo zaključili uživanjem u elegantnom obroku u Nipisi, restoranu u kojem se nalazila – dimljena pastrva, rižoto s gljivama, filet mošusnog bika i bobičasto voće sa podsirenim mlijekom, vraćajući se do hotela poslije ponoći bez svjetiljke ili većeg paketa. Jedna od najmanjih svjetskih prijestolnica – 16,000 stanovnika – Nuuk nema dovoljno arhitektonske karizme, ali ima niz udobnosti stvorenja, uključujući ogromno zatvoreno kupalište sa staklenim pročeljem koji gleda na luku.
Ali to je bio Južni Grenland, 75 minuta leta od Nuuka, gdje sam se zaljubio u Arktik. Narsarsuaq, međunarodna zračna luka i naselje s jedva 100 stanovnika, glavna je odskočna točka za sela duž južne obale, regije koja leži na istoj geografskoj širini kao Helsinki i Anchorage. Tisuću godina stare nordijske ruševine pune su obale, a posebno u Brattahlíu, gdje se Eric Crveni prvi nastanio i odakle je njegov sin Leif Eriksson krenuo u istraživanje Sjeverne Amerike, pet stoljeća ispred Kolumba. Brattahlío je ponovno osnovao farmer Otto Fredriksen 1920-ih kao Qassiarsuk, a uzgoj ovaca je uspješno ponovno uspostavljen.
Današnji posjetitelji mogu istražiti rekonstruiranu crkvu i dugačku kuću s travnjakom, obje izgrađene u stilu 10. stoljeća. Pričajući priču o naselju u nordijskom ruhu, Edda Lyberth poslužila je tradicionalni inuitski ručak od sušenih tuljana, bakalara i kitova, kuhanih sobova, saća i svježeg crnog ribiza.
Otkrio sam da je posebno pečat teško na želudac, ali i dalje ostaje glavna hrana mnogih.
Niz fjord se nalazi Qaqortoq, njegove drvene kuće sjajne strme brežuljke koji stvaraju pointilističku dugu koja se uvija oko nježne luke.
Ovo je najveći grad na južnom Grenlandu s 3,500 stanovnika i njegova glavna luka bez leda zimi. Dvaput tjedno kontejnerski brodovi čine Qaqortoq regionalnim brodskim središtem. Primarni izvoz: smrznute kozice. Brojne šarmantne građevine Qaqortoqa potječu iz 1930-ih, razdoblja u kojem je Charles Lindbergh prošao tražeći transatlantsko stajalište za punjenje goriva za Pan Am. Ironično, brežuljkastom gradu još uvijek nedostaje zračna luka - do njega se dolazi uzbudljivim, niskim letećim 20-minutnim letom helikoptera iz Narsarsuaqa (navedite Wagnerovu "Vožnju Valkirija", molim), ili četverosatnim putovanjem trajektom ljeti.
Mogućnosti smještaja na južnom Grenlandu ograničene su na jednu ili dvije po gradu i prilično su jednostavne, ali dovoljne za svjetske putnike. Restorani poslužuju kontinentalnu kuhinju s danskim naglaskom; često su na jelovniku iznenađujuće ukusni sobovi i mošusni bikovi, a ponekad i meso kitova (znatno mršavije nego što očekujem, ali i bogatije). Kako bi udovoljila novim zahtjevima turizma, vlada se priprema za strukovnu ugostiteljsku školu u Narsaqu, gdje polaznici mogu studirati kao budući kuhari, pekari, mesari, konobari i recepcionari u hotelima.
Vrijeme je bilo savršeno tijekom mog posjeta - čisto plavo nebo, dovoljno toplo za planinarenje u kratkim hlačama - što je omogućilo maksimalnu fleksibilnost u mom razgledavanju. Lako je pridružiti se jednodnevnom izletu brodom od Qaqortoqa do Upernaviarsuka, poljoprivredne istraživačke stanice od dva i pol hektara u kojoj je ljetni usjev uključivao lisnato, korjenasto povrće i povrće iz roda križa. Nastavljajući uz Einars fjord stigli smo do Igalikua, sela u kojem su ostaci nordijskog naselja okruženi veselim kućicama. Zamahnuli smo pokraj ruševina Hvalseya, mjesta za koje Grenlanđani lobiraju za status UNESCO-a. Kameni zidovi crkve iz 1100-ih su relativno netaknuti.
Prije odlaska s Grenlanda upoznao sam karizmatičnog bivšeg Francuza Jackyja Simouda. Stanovnik od 1976. godine, on je majstor za sve zanate u Narsarsuaqu, vodi gradski kafić, hostel i tvrtku za opremanje, sve pod imenom Blue Ice. On također obavlja izlete brodom do obližnjeg fjorda Qooroq, gdje ledenjak istiskuje 200,000 tona leda dnevno.
“To je jedan od manjih”, rekao je Simoud, usmjeravajući svoj hrapavi čamac kroz minsko polje santi leda prema podnožju ledenjaka. “Najveći proizvodi 20 milijuna tona [ledu] dnevno.” Kad se dovezao što bliže poskakujući led to je sigurno dopuštao, Simoud je ugasio motor, a jedan od njegove posade poslužio je martinije preliveno na komade svježeg ledenjačkog leda. Neizbježno, usred potpunog mira, razgovor je prešao na globalno zatopljenje.
“Dobra zima je hladna zima”, objasnio je Simoud. “Nebo je vedro, snijeg je čvrst, a fjord možemo obići motornim sankama ili čak automobilom. Ali posljednje četiri od pet zime bile su tople. Ili naizmjenično toplo i hladno.”
Uz fjord, ledena kapa se nazirala između planina poput bezličnog pokrivača magle, dok su se bergovi oko nas izvijali i pucketali na suncu. Usprkos svim svojim ekstremima, posjet Grenlandu bio je zastrašujuće putovanje do prolaznog sjecišta prošlosti našeg planeta i njegove budućnosti.
Ne mogu govoriti za zimu. Ali mogu reći da je dobro ljeto grenlandsko ljeto.
Ako ti ideš
Grenland ima tri međunarodne zračne luke. Uz Nuuk i Narsarsuaq, tu je i Kangerlussuaq, koji se nalazi između Nuuka i Ilulissata (ulazna točka za obilazak zaljeva Disko, glavnog turističkog odredišta s ogromnim ledenjakom, santama leda i psećim sankama). Air Greenland leti nekoliko puta tjedno do zračnih luka iz Kopenhagena, tijekom cijele godine. Ljeti postoje letovi s Islanda za Nuuk i druga odredišta na Icelandairu i Air Icelandu. Dostupne od kraja svibnja do početka rujna, islandske rute su jeftinije od letova preko Kopenhagena i štede oko 12 sati u vremenu putovanja iz SAD-a
Ljetni posjetitelji mogu se upustiti u planinarenje, vožnju kajakom i krstarenja fjordima; kaže se da je ribolov na pastrve i lososa izvanredan. Zimi, sanjkanje za pse, motorne sanke i skijanje na vrhu su popisa aktivnosti, često postavljeni na pozadini sjevernog svjetla. Većina turoperatora, kao što je Scantours, nudi paket aranžmane za hotele i zrakoplovne karte, ali prodaju dnevne izlete a la carte na temelju vremenskih uvjeta. Scantoursovo osmodnevno putovanje u Narsarsuaq i Narsaq po cijeni od 2,972 dolara uključujući zrakoplov s Islanda ili 3,768 dolara iz Kopenhagena. Tvrtka Jackyja Simouda s dobrim vezama Blue Ice vješta je u sastavljanju obilazaka i paketa iz njegove baze u Narsarsuaqu.
Zbog visokih troškova dolaska od grada do grada na Grenlandu - od kojih se do mnogih može doći samo helikopterom ili brodom - brodovi za krstarenje mogu biti učinkovitiji način obilaska. Glavna tvrtka koja nudi itinerare Grenlanda je Hurtigruten. Osmodnevna krstarenja za ljeto 2010. počinju od samo više od 4500 USD ako se rezerviraju do 30. rujna.
David Swanson urednik je časopisa National Geographic Traveler i napisao je stupac "Pristupačni Karibi" za časopis Caribbean Travel & Life.
