Nažalost, nema puno mjesta na svijetu na kojima dolar ostaje jak, ali na Barbadosu - oaza zasićena rumom Mount Gay iz oluje - 1 USD pretvara se u oko 2 USD na Barbados, a luksuzni smještaj, raskošne gozbe i ljupki vidici košta djelić onoga što biste očekivali.
Istina, 21 milju dugačak otok Barbados - portugalski za "bradate" - malo je udaljeniji i lukaviji do njega nego recimo Jamajka. Ali nježno valjani, terasasti krajolik, relativni imunitet na uragane i ultra-prijateljska atmosfera odmah pri dolasku uljuljaju putnike u plažno stanje duha. Dodajući privlačnost, Barbadijci - u razgovoru Bajanci - su hrpa koja obavija.
Odletio sam u britanski Bridgetown - glavno mjesto otoka i najveći grad unutar župe sv. Mihaela - kako bih boravio četiri noći i tri dana. U srži Bridgetowna leži rijeka Constitution, koja omogućava manjim brodovima pristup gradu. To je također mjesto bescarinski natovarenog trgovačkog okruga Broad Street i zgrada Parlamenta (potonje smješteno sjeverno od Trga heroja).
Odatle sam brzim stazama krenuo do svog hotela, uvale Tamarind, koji se nalazio oko 35 minuta sjeverno od zračne luke. Ugodno je mjesto pokriveno crvenim pločicama s luksuznim sadržajima - ogrtačima, vrhunskim toaletnim potrepštinama, plišastom posteljinom i prostranim balkonima - a sve to napušteno lijepim Karipskim morem. Uz žalbu, postoji besplatna internetska usluga u dovoljno tehnološkom poslovnom centru, jednostavan prijevoz do zračne luke i besplatan taksi vode između zapadnih obala hotela Elegant Hotels. Kasno sam stigao na zvuk valova koji su se srušili na obalu i mentalno zabilježio da se odmah ujutro spustim do plaže s bijelim pijeskom.
Probudivši se osvježen, učinio sam upravo to - samo da bih pronašao koraljni greben koji okružuje hotel, samo nekoliko metara od suhe zemlje. (Oprema za ronjenje s nogama na raspolaganju je gostima na raspolaganju.) Treba napomenuti da je sam otok - vjetrovit i umjeren od pasata - zapravo sastavljen od koralja koji je vulkanskom aktivnošću istisnut iz oceana. Otkrio sam ostatke koralja vrijednih stolića, crvene i zeleno-sivo obojene ostatke dok sam šetao plažom.
Nakon obilnog besplatnog doručka na bazi švedskog stola - kobasica, habanero vrućeg umaka u smešanoj hash smeđi, voća i pahuljaste kajgane ispranih sokom od višnje Bajan - bio sam spreman krenuti cestom, koristeći javni prijevoz kad god je to moguće kako bih držao troškove pod kontrolom.
Moje prvo odredište bio je posjetiteljski centar Mount Gay Rum, pogon za završnu preradu destilerije, u St. Michael. Jeftinom turnejom kupuju se šaljive lokalne anegdote, izdašni dahovi (i uzorci) njenih kali i pristup krajnjoj destinaciji: suvenirnica opskrbljena sortama ruma koje u SAD-u ne možete pronaći
Održavajući duh na životu - ili barem svoj zamah pod kontrolom - prešao sam u lokalno hangout, John Moore Bar u St. Jamesu, koji je jedna od više od 1,500 trgovina rumom na otoku. Jedinstvene na Barbadosu, prodavaonice ruma - svaka od njih različita, od kojih mnogi poslužuju grickalice s potpisom - zalijevaju rupe u kojima Bajanci razgovaraju o politici, igraju igrice i opuštaju se. John Moore, poznat po svojoj svježe prženoj barakudi i boniti, nezaobilazan je slučaj kada kupite "tikvicu" i dobijete plastičnu kadu s ledom, čaše i svoju miješalicu po cijeni, za otprilike 6 američkih dolara
Nakon toga, krenula je prema 350-godišnjoj opatiji sv. Nikole u St. Peteru, čudesnoj jakovskoj plantažnoj kući za koju se vjeruje da je najstarija zgrada na otoku. Obišao sam slikovite, dobro uređene terene i zgrade, prepustio se sendviču na terasi s kovanim željezom na stolu i kušao vlastiti nebeski mali set - pogađate - rum, koji se ručno puni u nježno urezan poklon -vrijedne boce.
Do tada je obrok zalaska sunca u casual-šik Mullinsu na plaži imao smisla. Dok sam čekao svoj hamburger s preskupim cijenama (oko 19 dolara), gledao sam čamce s bananama i kajake kako blebeću na tirkizno-plavoj vodi i sutradan su ga mapirali.
Sljedeće jutro započelo je gromoglasnim praskom u Cvjetnoj šumi u St. Činilo se da je kiša samo pojačala iskustvo, dočaravajući miris tla, flore i faune. Duboko dišući, naučio sam o autohtonim biljkama, od rajskih ptica do neugodno oštrog ploda stabla noni koje boli; vidio limun i avokado; i čudio se mirisnom ylang-ylangu koji raste uz vijugave staze.
Nakon što se nebo raščistilo, zabio sam stol u Champersu u Christ Churchu, superpopularnom komadu nekretnina (i vinskom baru) s pogledom na blistavu vodu. Ovdje je upravo iščupana, izdašno porcionirana barakuda bila prepuna kapara i češnjaka.
Kad sam se mogao otrgnuti od pogleda, provjerio sam povijesnu židovsku sinagogu Nidhe Israel, jednu od najstarijih sinagoga na zapadnoj hemisferi, i suputnika muzeja Nidhe Israel. Zavirio sam u lukav prikaz koji bilježi rasipanje izraelskih naroda, posebno nizozemskih Židova. Bez mog znanja, uveli su vjetrenjaču na Karibe, pokrećući industriju šećerne trske.
Te noći, nakon blagog (i ukusnog) obroka vatrenih, prženih zelenih curry škampa na vrhu bosiljka u The Mews, smještenom na vrhu Holetowna, krenulo je u nezaobilazni ribarski gradić Oistins na južnoj obali otoka. To je živahno mjesto na kojem kalips, reggae i rap izbijaju između ometanih štandova s hranom i pićima.
Prijevoz, koji se vikendom lako mogu organizirati, manji je od 35 dolara. Iako ništa neobično, ovo je više nego svečano odredište gdje turisti (i domaći stanovnici) spuštaju punč pun pića i pivo Banks (oko 3 dolara) uz masivne pladnjeve pržene ribe (oko 12 USD).
Posljednjeg dana posjetio sam prehladni muzej Arlington House, moderan, preuređen kolonijalni dom sa zabavnim, praktičnim prikazima o povijesti Barbadosa.
Poslije sam zaključio da je vrijeme za neku avanturu. Smjestivši se na zip-postave, vijugao sam do zračnih staza Zipline Adventures, koje lansiraju s krošnji drveća Jack-in-the-Box Gully u St. Thomasu. Nezaboravno zabavna - ali potpuno profesionalna - posada sretno je rukovala prvacima kroz ekosustav sličan džungli. Mogli biste imati sreće - slučajno sam to bio - i ugledati cijenjene, rijetke afričke zelene majmune.
Kako se moje putovanje završavalo, odlučio sam sudjelovati u sretnom satu u Scarlet, salonu u St. Jamesu sa zidovima punim pop art, obojanih imenjačkom nijansom.
Kokteli izrađeni od miksologa - posebno srednji mojito - poslužili su kao savršena prethodnica za ono što je slijedilo. Moja labudova pjesma bila je večera u Tonyu - i, da, skupa (malo više od 100 dolara po osobi za dva slijeda) - The Cliff. Osvijetljen bakljama, smješten uz obalu mora i krajnje čaroban, njegov je jelovnik odgovarao hypeu. Živite samo jednom, a ja na sreću još uvijek mogu dočarati okus tart-ukrašenog salata od jabuka, ohlađenog celera i juhe Stilton.
Bez obzira jesam li pohađao interaktivnu lekciju iz povijesti u muzejima (u prosjeku oko 6 USD) ili pijuckajući besplatni rum na turneji koja je svjesna troškova, smatrao sam da je Barbados u velikoj mjeri utočište pametno. Doista, najbolji dio Barbadosa - bez obzira na more, surf i senzacionalnu hranu - bila je činjenica da sam se kući vratio s rezervom, manje napetosti u vratu i spoznajom da živim u krilu luksuza, makar i nakratko vrijeme.
