Stvari su se sigurno promijenile u Ho Chi Minh Cityju. Ali i ja sam – posljednji put kad sam bio ovdje, prije više od deset godina, putovao sam lokalnim autobusom i ciklociklom, srca na ustima dok su se vozila i pješaci miješali samoubilačkom brzinom na razrovanim ulicama Saigona koji je imao težnje modernosti, ali je još uvijek bio u kaotičnoj "razvojnoj" fazi.
Danas je moj način prijevoza bitno drugačiji. Dočekuju me i ispraćaju me do blještavog Mercedes-Benza na luksuznu, klimatiziranu udobnost kroz grad i južno prema mom odredištu, duboko u srcu delte Mekonga. Vožnja otkriva da moderni svijet nedvojbeno hvata Vijetnam u svoj željni zagrljaj; Japanski automobili i mopedi brojčano su deset prema jedan brojniji od bicikala, trgovine računalima i neboderi niču po cijelom gradu, ali poznati kaos isprepletenih vozila i pješaka i dalje mi diže živce.
Izvan grada opet je očit prastari ritam; ceste su novije i bolje održavane, ali bočne štandove s voćem, prostrana zelena polja, pravilni usponi i spuštanja dok prelazimo rijeke ili kanale na čvrstim mostovima, nazirući čamce na ručne veslače i glomazne teglenice s rižom — to su suštinske slike Delte koji nikada neće nestati. Dvije ogromne rijeke zahtijevaju prijelaz čamcem, i izašavši iz automobila na klopotavom trajektu za vozila kako bih stajao ispred s nasmijanim mještanima čiji su mopedi prepuni proizvoda ili članova obitelji, shvaćam da bih se mogao vratiti na svoj prvi boravak. u ovoj evokativnoj zemlji.
Godišnja doba određuju tok rijeke
Delta Mekonga je vijetnamska košara riže, proizvodi dovoljno riže da se prehrani cijela zemlja i još uvijek ima dovoljno ostataka za značajan izvoz. Njegov istoimeni dobročinitelj je Mekong Song Cuu Long — "Rijeka devet zmajeva" kako je zovu Vijetnamci - jer do trenutka kada je ušla u zemlju nakon svog dugog putovanja s tibetanske visoravni, podijelila se na dva glavna plovna puta - Hau Giang, ili Donja rijeka, koja se također naziva Bassac, i Tien Giang, ili Gornja rijeka, koja se ulijeva u Južno kinesko more na pet točaka.
Drugi od naših prijelaza trajektom ostavlja nas na južnoj obali rijeke Bassac, odakle nas pet minuta vožnje dovodi do šljunčanog ulaza u hotel Victoria Can Tho. Njegova profinjena francuska kolonijalna arhitektura u stilu 1930-ih, predvorje s kolonadama i tromo okrećući stropni ventilatori vraćaju me u svijet privilegija, vlasnika plantaža i francuske Indokine, ali nevjerojatno je da je Victoria Can Tho izgrađen od nule prije manje od deset godina na komadu rižinih polja okrenutih prema glavnom gradu preko rijeke Can Tho. To je daleko najluksuzniji hotelski objekt koji se može naći u regiji delte Mekonga, koji nudi francusku kuhinju najbolje kvalitete; veliki, kolonijalni bar s biljarskim stolom; spa sadržaji; teniski teren; i bazen... ništa slično onome što je prije bilo u Delti kada je izgrađena prije više od deset godina.
Vlada vraća 30 metara zemljišta na rijeci neposredno ispred hotela i stotine metara s obje strane, namjeravajući ga pretvoriti u šetnicu poput parka. Hotel će iznajmiti zemljište neposredno ispred njihovog imanja i koristiti ga za proširenje svog bazena, stvaranje novog spa centra i izložbenog restorana uz rijeku — što sve dovoljno govori o uspjehu vizije Victoria grupe u predviđanju da će ovaj šareni , fascinantna regija južnog Vijetnama postala bi popularna destinacija za otmjene putnike, kao i putnike s ruksakom.
A zašto je Can Tho toliko popularan među turistima i putnicima? Kako bih saznao, rezerviram ranojutarnji izlet Victorijinom preuređenom barkom za rižu, Lady Hau – 20 minuta otmjene plovidbe, kavom i kroasanom u ruci, uz rijeku Can Tho do poznate plutajuće tržnice Cai Rang. Svaki dan prije zore veliki čamci stižu iz zaleđa Delte kako bi prodali ogromne količine proizvoda vlasnicima malih čamaca koji zatim veslaju bezbrojnim malim kanalima i vodenim putovima koji stvaraju ogromnu i zamršenu vodenu mrežu oko glavnog grada, izvikujući svoju robu kućanstvima uz kanal dok idu.
Vijetnamska košara s rižom
To je način života koji se malo promijenio u tisućama godina — u zemlji gdje je voda tako sveprožimajuća, godišnja doba definirano usponom i opadanjem ogromnog toka Mekonga, najbolji način za posjet prijateljima i obitelji, prijevoz robe , zapravo učiniti bilo što, je po vodi.
U ovo doba godine čamci na plovećoj tržnici puni su slatkim krumpirima, kupusom, mrkvom i mladim lukom, kao i ananasom, zmajevim voćem, jabukama i marakujom. To je rog izobilja svježeg voća i povrća, svjedočanstvo plodnosti aluvijalnog tla koje prekriva Deltu, koje se obnavlja svake godine kada se Mekong izlije iz obala i poplavi, ostavljajući novi sloj bogatog mulja u koji nestrpljivo zadire bezbrojno korijenje.
Presjedam na manji dugorepi čamac s mladom djevojkom po imenu Thoai Anh, koja će biti moj vodič. Probijajući se kroz gužvu na tržnici, mali čamci s otvorenim kuhinjama prolaze među kupcima i prodavačima, opskrbljujući marljive posjetitelje toplim rezancima i ručkom. Motori većih brodova ispuštaju duboke stakato udare, poput nadutih slonova na brzini, dok manji brodovi zuje poput golemih komaraca — teško je znati kamo gledati, toliko se toga događa posvuda oko vas.
Na kraju ostavljamo tržnicu iza sebe i skrećemo u sporedni kanal. Posjećujemo tvornicu rižinih rezanaca, obiteljsku, s osam članova koji rade metodično, svaki ima svoj posao. Riža se najprije namoči u vodi, zatim se napravi rižino brašno, koje se u omjeru 50/50 pomiješa s rižinom tapiokom, zatim se kuha u rijetku pastu. To se izlije na grijaću ploču na minutu ili dvije, postajući veliki, poluproziran disk koji se stručno smota na pleteni "šišmiš" prije nego što se prebaci na tkanu prostirku. Ove se prostirke gomilaju u hrpe i iznose na sunce, gdje se polažu u prostranstva da se osuše, prije nego što se ubace u uništavač papira sličan mašinama za uništavanje papira koje se nalaze u pravnim i državnim uredima. Zaprepašten sam kad mi kažu da ova tvornica dnevno proizvodi 500 kg rezanaca. Dug je to radni dan i težak život, ali Thoai Anh je nepokolebljiv. "Dobro zarađuju, sigurni su", kaže ona - naporan rad se podrazumijeva u Delti, ali financijska sigurnost nije.
Slijedi posjet voćnjaku; mnoge obitelji koriste zemlju koju imaju kako bi uzgojile što više vrsta voća. Ovi voćnjaci nisu uredni sa stablima poredanim u urednim redovima koje posjetitelji iz umjerene klime poznaju - više su poput džungli, gdje stabla grejpa stoje rame uz rame s jackfruitom, longanom i ličijem.
Zakrivljeni vodeni putovi
Nastavljamo vijugajući ravnim, umjetnim kanalima i zavojitim prirodnim vodenim putovima. Na nekim mjestima, to su samo dva čamca široka, premoštena jednostavnim strukturama napravljenim od jednog debla s - ako imate sreće - rukohvatom od bambusa. Lako je shvatiti zašto se ovi mostovi nazivaju majmunskim mostovima — potrebna vam je spretnost poput majmuna da ih prijeđete, iako mladi dječaci i djevojke zapravo voze bicikl preko njih, rečeno mi je.
Nemam pojma gdje smo u ovoj fazi, nemam osjećaj za smjer ili udaljenost koju smo prešli, ali iznenada izlazimo na glavnu riječnu prometnicu na suprotnoj strani grada Can Tho, i ostavljaju me na užurbanoj gradskoj obali promenadni park, gdje metalno sivu statuu Ho Chi Minha – ili ujaka Hoa, kako ga rado zovu – čuva policajac koji tjera ljude na udaljenost od smijeha ujaka Hoa. Približava se popodnevna oluja – opet vidim kako voda dominira prirodnim ritmovima života svih koji ovdje žive – i povlačim se u hotel na čaj, partiju backgammona i užitak čitanja novina na verandi kišnica koja se hladi slijeva se niz kose krovove, padajući u slapu na terasu popločanu terakotom.
Sljedećeg dana, kombi me pokupio u hotel na malo istraživanje kopna. Moj vodič je Nghia, simpatičan mladi mještanin s enciklopedijskim znanjem o povijesti i kulturi regije. Prvo me vodi u kuću Duong-Chan-Kya, zemljoposjednika iz 19. stoljeća koji je 1870. sagradio nevjerojatnu kuću u kojoj je smjestio svoju zbirku izvrsnog namještaja i antikviteta. Kuća kombinira europske i vijetnamske utjecaje, uključujući prekrasan pod s francuskim pločicama iz kojeg se protežu stupovi od željeznog drveta koji su trajali više od jednog stoljeća i vjerojatno će trajati još jedno. Stariji par koji još živi u kući članovi su treće generacije.
Nastavljamo do malog sela u području Bin Thuoy (Mirna rijeka). Nema ničeg posebnog u vezi s ovim zaseokom – sličan je bilo kojem od tisuća u regiji donje Delte – ali zato me zanima vidjeti ga, uroniti u svakodnevne ritmove ovdašnjeg života. Obrubljuje ušće riječnih kanala - naravno - i svetište tigrova odaje počast lokalnoj legendi koja govori kako je ovo područje nekoć bilo zaraženo tigrovima i kako su se osnivači sela pomirili s duhom tigrova i dobili njegovu zaštitu.
Can Thoov najstariji kineski hram
Duž glavne ulice, prodavači na tržnici se sramežljivo smješkaju, mala djeca prolaze četverostruko natrpana na pojedinačne bicikle, au biljarskoj dvorani na otvorenom lokalno stanovništvo igra između sebe za najam stola (3,000 donga po satu) ili možda za račun za večera te večeri. Na povratku u grad, zaustavljamo se nekoliko kilometara uzvodno kod najstarijeg kineskog hrama u Can Thou, Hiep Thien Cung, koji su 1850. sagradili kineski trgovci koji su se ovdje nastanili. Većina Kineza napustila je Vijetnam u kasnim 1970-ima nakon valova progona, ali hram još uvijek posjećuju oni koji su ga zadržali, kao i lokalni Vijetnamci, koji se ograđuju, misleći da molitva za njega ne može štetiti zdravlje i blagostanje od svakog besmrtnika, bez obzira na vjeru.
Naša posljednja stanica je kod brodograditelja, majstora koji vrijedno radi uz pratnju svog mladog učenika. Mali čamci u različitim fazama izrade naslagani su u radionici i čekaju kupce iz sela uz kanale. Čamac košta 1.5 milijuna donga (100 američkih dolara), daleko više nego što si većina pojedinaca može priuštiti, ali kao i sa svim ruralnim zajednicama, bogatiji glavari sela često će kupiti nekoliko čamaca i dopustiti njihovim novim vlasnicima da otplate zajam čim i kad mogu. Majstor graditelj stane na kratak odmor i srdačno mi kaže: “Radim 14 sati dnevno, ali uživam, a dan brzo prolazi.” Zadovoljan je svojom sudbinom — uvijek će postojati tržište za dobro izgrađena riječna plovila na Majci rijeka.
U središtu Can Thoa, kmerski hram pokazuje izrazito tajlandski arhitektonski stil, vrlo različit od etničkog vijetnamskog hrama preko puta. Taj je kompleks pažljivo održavan i očito dobro pod pokroviteljstvom bogatih lokalnih Vijetnamaca. Za usporedbu, kmerski hram je pomalo otrcan, što pokazuje nedostatak donacija. Kmeri su najmanji i najsiromašniji dio stanovništva. Svi kmerski dječaci provedu godinu ili 18 mjeseci kao redovnici u skladu s željama svojih roditelja, iako se ne doimaju kao redovnici dok pričaju viceve i puše cigarete u predvorju hrama.
Sljedećeg dana ranojutarnje svjetlo okupa prekrasnu žuto-bijelu fasadu hotela Victoria Can Tho zlatnom svjetlošću – čistom, mekom svjetlošću bez industrijskih isparenja. Ovo je ujedno i najbolje vrijeme za lutanje gradom, prije nego što postane prevruće. Užurbanost riječnog života u ovo je vrijeme najaktivnija, trajekti izbacuju gomile radnika i kupaca s jedne strane rijeke, prije nego što usisaju jednak broj svih koji žele prijeći na drugu stranu.
Can Tho je najveći grad regije Delta i doživljava procvat. Dućani koji prodaju mopede, moderne uređaje i dodatke visoke tehnologije smješteni su uz tradicionalnije štandove sa suhom hranom i šarene trgovine koje hvale vjerske potrepštine. Nekoliko kilometara nizvodno od grada nalazi se viseći most, koji sada prelazi široku rijeku Bassac, ambiciozan petogodišnji projekt koji je dovršen ranije ovog tjedna otvorit će južnu Deltu čineći je mnogo pristupačnijom, eliminirajući usko grlo trenutni prijelaz trajektom i skraćivanje vremena vožnje do Ho Chi Minh Cityja za gotovo sat vremena.
Neskladne čarolije prožimaju zrak
Ali dok lutate ovim na mnogo načina tipičnim azijskim gradom, dva u početku neskladna mirisa prožimaju zrak, dajući vam do znanja da ste itekako u Francuskoj Indokini: to su kava i svježi kruh — jedan od najugodnijih kolonijalnih običaja koji su postojali u Vijetnamu je kultura kave i baguettea koju su Francuzi usadili tijekom svog mandata u ovoj tropskoj zemlji. Brojni su kafići s niskim sjedalima nalik na ležaljke u redovima okrenutim prema ulici – jeftina, ali vesela mjesta za opuštanje i promatranje svijeta kako prolazi. Bicikli prolaze slobodno s košarama punim svježih bageta, ostavljajući mirisne tragove koji vas odvlače dalje u sporedne ulice. To je tako opušteno mjesto, morate paziti na vrijeme ili će cijeli dan nestati prije nego što osjetite.
To je nešto što ne smijem učiniti, jer danas poslijepodne idem na Victorijino drugo imanje Delte u Chau Docu, malom trgovačkom gradiću također na Bassacu, ali više od 100 kilometara uzvodno, blizu granice s Kambodžom. Rijeka je najbrži način da stignete do tamo, a hotel između njih vozi gliser. To je uzbudljivo četverosatno putovanje, ispunjeno zanimljivim prizorima dok brod počinje grleći desnu obalu rijeke dok se gura uzvodno protiv snažne struje. Ogromna drvena plovila plove glavnim kanalom, izgrađena na isti način kao i manja plovila Mekong, ali dovoljno velika da putuju oceanom, noseći velike količine riže i povrća - i bicikle, automobile i elektroniku.
Tvornice za preradu ribe nižu se obalom, ali kako se rijeka sužava - u Can Thou je široka više od jednog kilometra - pogled postaje čisto ruralni, s konzolnim ribarskim mrežama u kineskom stilu smještenim na obalama rijeke i zaseocima koji premošćuju bezbrojne bočne kanale koji vijugaju njihov put u ravnu zemlju iza.
Napokon vidim brdo ispred sebe — moje prvo u nekoliko dana — i na ušću Bassaca s 200 metara širokim vodenim putem koji ga povezuje s Tien Giangom, Gornjom rijekom Moćnog Mekonga, zaustavljamo se u Victoria Chau Docu hotela, gdje me čeka član osoblja odjeven u prekrasnu ao dai - zasigurno je vijetnamska nacionalna nošnja, kombinacija širokih hlača i krojenog topa do koljena, sve od najfinije svile, najljepša azijska odjeća.
Moj vodič za moj boravak ovdje je Tan Loc, tihi bivši učitelj, dobro obrazovan i dobro upućen u svoj rodni grad. Dok se ukrcavamo na mali čamac za posjet Chau Docovoj vlastitoj plutajućoj tržnici — svako selo u Delti ima jednu, naravno — on mi priča o patnji svojih roditelja i tijekom Američkog rata i u rukama Crvenih Kmera, koji su tijekom 1970-ih izvršit će ubilačke pohode preko granice, koja je udaljena samo četiri kilometra. Mladi Tan Loc i njegova obitelj sklonili su se od nevolje, ali su se vratili čim je bilo sigurno.
“Znate, imamo Cham muslimane, Kmere, i budiste i kršćane Vijetnamaca, takvu mješavinu naroda u Chau Docu, ali mi ovdje živimo skladno, nikad nema sukoba,” kaže Tan Loc ponosno. Možda su iskusili dovoljno terora i boli i shvatili besmislenost rasnog ili vjerskog sukoba.
U leru kroz plutajuće selo
Plutajuća tržnica slijedi isti ritam kao u Can Thou, iako u manjem obimu, a nakon toga naš brodar nas vodi vidjeti poznate plutajuće kuće Chau Doca. Izgrađeni su na platformi od praznih bačvi za ulje, a ono što je neobično u vezi s njima zapravo je ono što se nalazi ispod, jer dolje u mutnoj vodi Mekonga stoje golemi žičani kavezi za ribe u kojima se uzgajaju stotine i stotine somova. Obitelj ih hrani kroz otvor na sredini poda dnevne sobe, a nakon što su ribe velike oko jednog kilograma, ubiru ih, polažući njihova trupla bez crijeva i fileta u redove na suncu da se osuše.
Idemo dalje, besposleno lebdeći kroz plutajuće selo, pokraj šareno odjevenih žena koje moćno veslaju svojom malom letjelicom nalik kanuu od jednog doma do drugog — bezvremenska ruralna scena Delte. Stigavši do kopna, kratko prošetamo kroz selo Cham do Mubarak džamije, gdje mala djeca uče Kuran u školskoj učionici pored skromne, ali uredne džamije, čiji minaret i kupolasti krov nekako izgledaju kao kod kuće u ovoj vodenoj ravnici.
Postoje mnoga druga sveta mjesta koja treba posjetiti u središtu grada, od crkava do hramova i pagoda, ali najimpresivniji je hram Gospe Xu, šest kilometara zapadno od grada u podnožju brda koje sam vidio kad sam stigao u Chau Doc , koja je zapravo ambiciozno nazvana Sam Mountain. Dolazimo tamo Victorijinim besprijekorno restauriranim klasičnim američkim džipom, usput prolazeći pokraj parkova kamenih skulptura i novih turističkih odmarališta, koji pokazuju koliko čak i ovaj dio Delte postaje popularan.
Nije iznenađujuće da bi u zemlji koja je gotovo sva niska poplavna nizina, 260-metarska optruzija dobila status poštovanja. Planina Sam dom je mnoštva hramova, pagoda i utočišta u špiljama, od kojih mnoga imaju svoje legende i priče. Hram Lady Xu, u svom podnožju, ima možda najbolje, budući da se kip oko kojeg je izgrađena glavna zgrada izvorno nalazio na vrhu planine. Tijekom 19. stoljeća sijamske trupe pokušale su ga ukrasti, ali je kip postajao sve teži i teži kako su se spuštali niz brdo, pa su ga bili prisiljeni napustiti u džungli. Kasnije su ga otkrili lokalni seljaci, koji su ga također pokušali podići, ali se kip opet pokazao preteškim.
Iznenada se pojavila djevojka i rekla im da ga može nositi samo 40 djevica, što se i pokazalo točnim, jer su potrebne djevojke lako prenijele kip do podnožja planine gdje se odjednom opet nepomično ukočio. Seljaci su proricali da je ovo mjesto gdje Gospa Xu želi da njezin lik ostane, i tako je postavljeno mjesto za hram. Iznutra je hram kaleidoskop šarenih boja, svjetla svijeća i neonske raskošnosti, ali je glavno mjesto hodočašća i za kineske i za vijetnamske obitelji, koje donose cijele pečene svinje u ponudi u zamjenu za milost Gospe.
Moja posljednja postaja je na vrhu planine, odakle mi inspirativan pogled od 360 stupnjeva pruža još jednu perspektivu kako Mekong diktira svaki aspekt života ovdje. Ogromni su dijelovi zemlje pod vodom, dok se krivudavi vodeni putovi i strijelasto ravni, umjetni kanali protežu u magličastu daljinu, a njihove obale obrubljene su kućama na stupovima, uz sveprisutne privezane čamce. Na jugu i zapadu druga brda označavaju granicu s Kambodžom i rub poplavne ravnice. Od tog trenutka nadalje, život je suštinski drugačiji, njime upravljaju drugi prirodni fenomeni i nastanjen jednako različitim kulturama. Delta Mekonga je svijet za sebe, egzotičan u gotovo svakom smislu, prožet prizorima, zvukovima i mirisima koji evociraju njegovu neraskidivu vezu s Majkom rijeka.
Jeremy Tredinnick, turistički novinar i urednik rođen u Velikoj Britaniji, proveo je posljednjih 20 godina istražujući Aziju iz svog doma u Hong Kongu. Dobitnik je nagrada kao glavni urednik časopisa Action Asia i glavni urednik časopisa Silk Road, Morning Calm i Dynasty, te piše priče i slike za mnoge vrhunske turističke publikacije, uključujući TIME, Travel + Leisure i Condé Nast Traveler . Zaljubljenik u neobična odredišta i kulturu ispod turističke fasade zemlje, Jeremy je posljednjih godina koautor, fotografirao i uređivao kulturne i povijesne vodiče za Kazahstan, Put svile, Mongoliju i kinesku regiju Xinjiang.
www.ontheglobe.com
