Stampedo posjetitelja dovodi do gubitka neotkrivenog dragulja

U prohladnu pred zoru na ovom čudesnom i nekoć osamljenom mjestu, nestašni europski ruksaci i američki turisti na dobroj peti istaknuli su svoje vatrene položaje.

Fuzijala blještavih, potresnih kamera i video kamera pokreće se u trenutku kad budistički redovnici bosom izlaze iz svojih samostana u spokojnom, bezvremenskom ritualu. Napad se probija na liniju zlatno-žutih halja i gotovo gazi klečeće Laoške žene nudeći hranu redovnicima.

Kasnije tog dana, princ bivše kraljevske prijestolnice koji se bori za očuvanje kulturne baštine svog grada, prosvjeduje: "Za mnoge turiste dolazak u Luang Prabang je poput odlaska na safari, ali naši redovnici nisu majmuni ili bivoli."

Smješten duboko u dolini rijeke Mekong, odsječen od većine svijeta Vijetnamskim ratom, Luang Prabang bio je vrlo drugačiji kad sam ga prvi put vidio 1974. godine.

Da, nestaje na rubovima, ali i dalje je čarobna fuzija tradicionalnih laoskih stanova, francuske kolonijalne arhitekture i više od 30 gracioznih samostana, neki još iz 14. stoljeća. Nije to bio muzej, već kohezivna, autentična životna zajednica.

Premotavanje unaprijed do 2008. godine: Mnoge stare obitelji napustile su kuću, prodajući ili dajući u zakup bogate strane ljude koji su ih pretvorili u pansione, internetske kafiće i pizzerije. Redovnika je manje jer pridošlice više ne podržavaju samostane. A priljev turista raste, krhki grad od 25,000 koji ih godišnje primi oko 300,000.

Prema cijelom Laosu, turizam je 36.5. porastao za nevjerojatnih 2007 posto u odnosu na 2006. godinu, s više od 1.3 milijuna posjetitelja u prvih 10 mjeseci godine, prema Pacific Asia Travel Association.

Prošlo je neko vrijeme otkako su odredišta na glavnim križanjima Azije - Hong Kong, Singapur, Bangkok i druga - prvi put primila ovaj priljev, čak i ironično, dok su buldožerima i neboderima prelazila nad samim likom, atmosferom i poviješću koja je posjetitelje privlačila jumbo let.

Sada su na redu mjesta koja su nekada bila izolirana sukobima, neprijateljskim režimima i "off-road" zemljopisom, na što su se ranije odvažili samo oni neustrašivi putnici.

I dok posljednji mali dragulji Azije, jedan za drugim, podliježu utjecaju odumiranja turizma, u mom srcu doista postoje muke, zajedno s dozom sebične ljubomore zbog ljubavi koju sada moramo dijeliti s mnogima.

"Siem Reap je možda jedno od rijetkih mjesta koje se još uvijek drži ostataka stare Kambodže, prije rata, prije klanja", napisao sam u svom dnevniku 1980. godine, vraćajući se u ovaj grad na sjeverozapadu Kambodže samo nekoliko mjeseci nakon pada ubojiti Crveni Kmeri.

Ljudski danak bio je strašan, ali i sam je Siem Reap izdržao, svoju malu, mlitavu skalu, staro francusko tržište, umjetnički ambijent koji je priličio zajednici na rubu najvećih kambodžanskih tvorevina, drevnih hramova Angkor.

U Angkor Watu, stari par bez para ponudio je topli sok od palminog šećera iz šalice bambusa dok me je nekoliko vojnika pratilo kroz prostrane odaje najveličanstvenijeg hrama od svih.

Tijekom nedavnog posjeta Siem Reapu, naišao sam na pomahnitalo radno mjesto ispuhano prašinom. Na obalama lijene rijeke Siem Reap niknuli su višespratni hoteli s prozorskim staklenim prozorima u koje su sirove kanalizacije curile iz legija pansiona. Tržište je imalo više barova po bloku nego Las Vegas.

Duhovno traumatizirani mogli su sada rezervirati jedan-na-jedan sesije iscjeljenja na luksuznim vježbalištima sa "životnim trenerima" koji su doletjeli iz Sjedinjenih Država i "angkorejskim" oblogama od želuca od lotosovog lista i tople riže.

Budući ratnici, umorni od hrama, bacali su ručne bombe i pucali iz pušaka za rafal od 30 dolara na vojnom strelištu. Golf i spa odmaralište Phokeethra Royal Angkor, koje se može pohvaliti mostom iz 11. stoljeća između 9. i 10. rupe, donijelo je "igru gospode na Osmo svjetsko čudo".

Šest kilometara duga cesta od Siem Reapa do tog čuda, nekada mirna uličica obrubljena visokim drvećem, tvorila je gomilu hotela i ružnih trgovačkih centara nalik trgovačkim centrima - većinu kršeći zakone o zoniranju.

Posljednje večeri mislio sam da se vodi Grand Prix. Mladi putnici okupljali su se na zabavama u zalasku sunca, dok su autobusi kineskim turistima dovozili do velikog nasipa Angkor Wat, ovijeni porastom ispušnih plinova.

Možda grupe paketa i vrhunski turisti, sa svojim zahtjevima za visokim održavanjem, ostavljaju veći trag od ruksaka. No, u Aziji su ruksaci poslužili kao izvidnički timovi u industriji, prodirući u ruralna zaleđa kako bi kolonizirali idilična mjesta i otvorili put putnicima visoke klase. Krug za palačinke od banana zove se, prema jednoj od njihovih potrebnih spajalica.

Uzmi Pai, selo uklopljeno u prostranu dolinu sjevernog Tajlanda okruženu planinama. Nekada je to bio sjajan bijeg u lagodan, egzotičan svijet, s plemenskim naseljima raštrkanim po brdima, sve dok se globalno selivsko pleme nije pojavilo na hrpu, vukući vlastitu kulturu.

Turističke kolibe od bambusa i slame grle su vijugavu rijeku Pai dokle god pogled seže, gutajući rižine riže i penjajući se uz obronke na njezinoj lijevoj obali. Na desnoj su obali odmarališta s visokim cijenama počela rasti.

Kratka gradska traka zakrčena je Apple Paiem i devet drugih internetskih kafića, salonima za video i tetovaže, barovima, tečajevima joge i kuhanja, nebrojenim trgovinama sitnica i jelima s bagelima i krem ​​sirom.

Postoje čak i novine na engleskom jeziku, koje je objavio Joe Cummings, autor onih Biblija o potiskivanju, vodiči Lonely Planeta, koji su vjerojatno učinili više od svega kako bi Paija stavili u krug. U opakom sanjarenju, osuđujem Joea da ne jede ništa osim palačinki od banane i vuče ruksak od 500 kilograma kroz cijelu vječnost.

Čak i oni koji žive od turizma žale za rastom.

“Sada je previše razvijeno. Svugdje previše betona, previše pansiona ", kaže Watcharee Boonyathammaraksa, koja je, kad sam je prvi put upoznao 1999. godine, upravo pobjegla iz mahnitog oglašivačkog svijeta u Bangkoku i otvorila kafić All About Coffee u jednoj od starih starih drvenih kuća lijevo u gradu.

Luang Prabang je uspio bolje jer nije srušio svoju prošlost. UNESCO je pomno pratio nakon što ga je 1995. godine proglasio svjetskom baštinom. Agencija je urbani dragulj opisala kao "najbolje očuvani grad jugoistočne Azije".

Ipak, bivši stručnjak i stanovnik UNESCO-a, Francis Engelmann, kaže: "Spasili smo zgrade Luang Prabanga, ali izgubili smo njegovu dušu."

Tradicionalna zajednica rastače se u turističkom trendu, a oni koji preuzimaju stare rezidencije zanimaju se za profit, a ne za potporu samostanima, koji većinom postoje na ponudi vjernika.

Jedan samostan, kaže Engelmann, već se zatvorio, a opati drugih žale se da turisti ulaze nepozvani u svoje odaje kako bi fotografirali "pravo u nos" dok uče ili meditiraju.

Starije svećenstvo izvještava o drogama, seksu i lakšim zločinima, nekada gotovo nepoznatim, među mladim novacima dok se uvezene zamamke i titlacije kovitlaju oko njihovih vrata u hramu.

“Održivi, ​​etični, eko-turizam” - turistički službenici u Laosu i drugdje u Aziji skandiraju ove pomodne mantre. Ali njihovi operativni planovi forsiraju "više, više, više".

Ništa ne uvlači vlade i trgovce u regiji u dublji funk od pada dolazaka zbog tsunamija ili izbijanja ptičje gripe.

U Luang Prabangu, prema službenim brojkama, posluje više od 160 pansiona i hotela, a Kinezi i Korejci planiraju neke stvarno velike za trgovinu na veliko.

Duž dugog bloka ceste Sisavangvong, u jezgri starog grada, svaka zgrada na ovaj ili onaj način uslužuje posjetitelje. Kakvo je zadovoljstvo napokon otkriti onaj koji nema, čak i ako se u njemu nalazi provincijski savez sindikata Luang Prabang. Mršav, starac, bos i odjeven samo u kockasti plavi sarong, bio bi uobičajen prizor prije nekoliko godina. Sada, dok se prebacuje Sisavangvongom, među planinarskim čizmama i otmjenim parkovima, izgleda kao stranac u svom rodnom gradu.

U blizini, u Domu kulture Puang Champ, moj prijatelj princ Nithakhong Tiaoksomsanith nada se da će nekako djelovati kao kanal autentične laoske kulture između generacije koja se globalizira i one koja prolazi.

Njegova tradicionalna drvena kuća, oslonjena na štule, služi kao središte u kojem stari majstori podučavaju glazbu, ples, kuhanje, vezenje zlatnim nitima i druge umjetnosti.

To, kaže Nithakhong, može pomoći u sprječavanju moguće sudbine Luang Prabanga: "Disneyland."

Tako su kasno popodne četvero tinejdžera pod vodstvom glazbenika koji je jednom nastupio u kraljevskoj palači vježbaju. Na gudačima i udaraljkama sviraju The Lao Full Moon, žalosnu, romantičnu pjesmu.

Ali čak je i ovaj privatni kompleks ranjiv. Dok se mladi igraju, turist pokušava upasti. A tko je to preko zida i svira im vrat?

Više turista, klikajući kamere u ruci.

thewhig.com